![](http://farm5.static.flickr.com/4147/4984557780_1640256ef9_b.jpg><br><br>这时游客有两个选择:一是按部就班第二,三,四进院落参观,二是再买一张票,先参观苏丹后宫Halem,后宫是贴着皇宫大院左手边的窄长建筑群,和第三,四进大院平行,但是和皇宫主体院落分开,单独有小门票。我当时进Dinan们的时候,就买了皇宫和后宫的套票,现在,先进后宫,参观完以后,出口在皇宫尽头第四进院落的底部,我再反向参观皇宫,从第四进院出来参观第三,第二进院子。这样做的好处是,先看地方比较狭窄的后宫,避开人流,而且不走重复路。<br><br>Halem进口挺窄,先是黑人太监的住所,在奥斯曼帝国历史上,有很长时间后宫里的皇妃或者太后当政,此时,黑人太监成为后宫干政的主要工具,在土耳其帝国宫廷,有相当大的影响力。这点倒有点象明朝。这个坐着的蜡像,大概相当于司礼监掌印太监吧? <br><br><img src=http://farm5.static.flickr.com/4146/4983959025_f2b32c8237_b.jpg><br><br>其实无论中国还是奥斯曼土耳其帝国,只要是皇权国家,宦官干政有其必然性:宦官是阉人,自己不可能有后代,篡了权也不可能建立王朝,而且在社会上地位卑微,庙堂之上的朝臣们,私下看不起这些残疾的仆役,因此,宦官的权力,直接来源于皇帝本身,不太可能培植自己的独立根基。他必须依附于皇帝本身,皇帝用得放心。君不见,权势熏天如魏忠贤者,一旦背后支持的皇帝死掉,换上一个不待见他的主子,一样顷刻烟消云散?欧洲历史上没有宦官干政,一是西欧宫廷没有宦官,二是欧洲的封建制度,更像是贵族共和,皇权王权没那么大。偶尔出现集权的国王或皇帝,象奥古斯都大帝,太阳王路易十四这样的,他挑选王权代理人的方法,是提拔那些奴隶或者平民出身的大臣。这和任用宦官,是一个道理。<br><br>后宫向里走是妃子们的住所。其实欧美人对土耳其后宫,有种漫画式的理解,似乎后宫充斥着苏丹的性奴隶,他可以为所欲为。我觉得那是欧美人自古以来一夫一妻制,被憋久了,搞出来的性幻想。土耳其后宫有它自己的秩序,中国人对此更容易理解:中国皇帝所谓的“三宫六院七十二嫔妃”很少有满额的时候,苏丹也只限于四个正妻,这是伊斯兰教义规定的。其中一位地位高于其他三位,差不多相当于正宫娘娘,和东宫西宫。这四个正妻,也经常不满额。宫里绝大多数女性,都是仆役和女官的性质,相当于宫女。当然,理论上苏丹和中国皇帝一样,可以临幸任何一个宫女,并且苏丹确实可以把喜欢的宫女收作favorite cucombine,相当于中国古时候把丫头收房,或者宫女晋升为贵人,嫔妃。但是苏丹这方面的自由度,和中国皇帝相比,更受限制:晋升贵人的人数和人选,苏丹经常没有太多发言权,要由皇太后指定,有时候是皇太后和苏丹正妻们会商,集体决策。苏丹和谁过夜,频繁度,也有官方记载—中国皇帝不是也有《起居注》么?<br><br>在皇权国家,皇帝繁衍后代的行为,那关乎国家命脉,“龙种”不能乱了。皇上陛下的那玩意儿,那叫国之重器,岂是可以轻易动用的?<br><br>后宫还有皇太后的居所,相当于慈宁宫,苏丹的住处,相当于乾清宫,可那仅仅是一栋房子而已,绝对不是独立的宫殿。现在保留下来的装饰,确实比在故宫看到的宫殿,要漂亮一些,但是地方太小,比起紫禁城,气派上输了许多。还有一些地方故宫看不到:比如土耳其人喜欢洗澡,后宫嫔妃们的大土耳其浴室,故宫就没有。托卜卡比的后宫里,最好看的地方,我觉得是苏丹书房。<br><br><img src=http://farm5.static.flickr.com/4106/4983959303_dd460d65c3_b.jpg><br><br>墙壁上一格格几何形状的壁龛,那是放书的书架,而整个墙壁上,都装饰着珠母螺钿,闪闪发光。<br><br>后宫的另一个精彩之处,是太子的居所,东宫里有很多繁复的几何纹样装饰,由黄金和瓷砖构成,蓝金红三色是主色调。<br><br>我个人,对托卜卡比宫的后宫Harlem并没什么特别深的印象。后宫的出口,正好在皇宫最底部的第四进院落,这里俯视金角湾水道,两面临海,向下可以看到古罗马的海边城墙,东眺就是亚细亚的土地,临海的平台上,有四,五处历代苏丹建的亭子。所谓Pavilion,和中国园林里的八角亭可不一样,它四面封闭,是可以起居的小型宫殿,装饰极为华丽,从窗格望出去的风景也好。这里是托卜卡比皇宫里,拍摄宫殿和风景照片,最理想的地方。出去到第三进院落,最精彩的地方就不准照相了。<br><br>因为第三进院落里,有整个皇宫最精华的部分:珍宝馆。珍宝馆禁止拍照。<br><br>土耳其皇宫珍宝馆里,能看到苏丹的龙袍,他们叫做Caftan。还能看到非同寻常的珍贵宝石。其中有四个宝座,有苏丹的黄金战盔和狼牙棒,上面镶嵌无数宝石,当然,仅仅是为了好看,实用性完全没有。有苏丹王太子所用的包金摇篮。一对纯金大烛台,每个重100磅,曾经是沙特阿拉伯的圣城麦加,装饰先知默罕默德墓的东西,奥斯曼帝国统治麦加城,一次大战中,奥斯曼帝国被英军击败撤出麦加的时候,把这对烛台带回伊斯坦布尔。这里有一颗86克拉的超级大钻石。但是在珍宝馆里面,最引人注目的展品,还是托卜卡比匕首Topkapi dagger。这是网上找到的图片。 <br><br><img src=http://farm5.static.flickr.com/4090/4976415083_808c64a3fe_o.jpg><br><br>这是柄传统的阿拉伯短弯刀,刀柄上,镶嵌有三块巨大的翡翠,其中一块翡翠可以打开,背后掩藏着一块表。这柄弯刀,当初是土耳其奥斯曼宫廷的匠人打造,准备送给波斯皇帝(他们叫沙阿shah)的国礼。完工之后,正好波斯沙阿被刺,这件国礼没能送出去,就成了托卜卡比宫的镇馆之宝。这柄弯刀之所以著名,很大程度上因为1960年代有一个很著名的盗宝电影,名字就叫Topkabi,讲述偷盗这柄匕首的故事,是电影史上成功的盗宝类早期影片之一。我后来还在网上找到了这个电影的下载资源。<br><br>其实,黄金宝石本身并非最珍贵的东西,文物的价值更高,尤其是对于宗教信仰者来说,那些圣物,远比黄金宝石珍贵百倍。宫里有一个圣物供奉馆,里面陈列了历代先知的遗物,非常有意思。这里有以色列大卫王的宝剑,亚伯拉罕的石头锅,摩西的权杖。可能有人会问:这些圣经旧约里的先知遗物,怎么会供奉在信仰伊斯兰教的土耳其皇宫呢?如果你懂得“三教同源”,那自然很好解释:圣经旧约是犹太教的经典,基督教和伊斯兰教,都是从犹太教里面演化出来的,信奉同一个上帝耶和华,也就是真主安拉。所以,旧约被三大宗教共同承认。基督教和犹太教的区别,是承不承认耶稣基督是神的儿子,是救世主。伊斯兰教也承认旧约上的各大先知,事实上,默罕默德升天所踏的那块石头,就是亚伯拉罕向上帝献祭自己儿子的同一块石头,这才能解释,为什么耶路撒冷是三个宗教的圣城。伊斯兰教和另两大宗教的区别,只是他们说默罕默德是最后最大的先知。<br><br>当然,苏丹皇宫圣物陈列馆里最神圣的东西,还是和先知默罕默德有关:这里有默罕默德亲笔写的信,他穿过的草鞋,他踩在石头上踏出的足迹,默罕默德的牙,和胡须。<br><br>2.土耳其国家考古博物馆<br><br>从托卜卡比宫出来,向右一转弯,就到了国家考古博物馆。土耳其小亚细亚半岛,是古代赫梯帝国的地盘,后来是东罗马帝国的核心,近代史五百年里,又是奥斯曼土耳其帝国,历史文物极为丰富,有很多东西可看,前提是:你必须懂一点历史,知道博物馆里面什么东西是最珍贵的。<br><br>奥斯曼帝国曾经统治两河流域,那里是人类文明最早的摇篮。这块泥版出土于伊拉克南部,上面有5千年前最早的人类文字体系,苏美尔人的楔形文字。<br><br><img src=http://farm5.static.flickr.com/4151/4983960851_2cec505ff2_b.jpg><br><br>公元前18到14世纪,小亚细亚半岛上的赫梯帝国兴盛Hittai(相当于我们的商朝),公元前1274年,跟也处于鼎盛时的埃及在中东地区发生大战。当时正是古埃及新王国时代,第18王朝拉美西斯二世法老。(我游埃及的时候,没少参观这位古埃及版太阳王的纪念碑建筑)。战争的结果不分胜负(当然,拉美西斯法老毫不犹豫地声称自己是胜利的一方,并且在古埃及无数神庙和塑像上镌刻战功,并流传至今)。古埃及和赫梯帝国签署了《卡叠石合约》,这是人类历史上,第一份国际和平条约。<br><br><img src=http://farm5.static.flickr.com/4129/4984560090_77705d2990_b.jpg><br><br>条约一式两份,一份在埃及,一份在赫梯。这是赫梯帝国保存的那份。<br><br>再后来是希腊文明。小亚细亚半岛上,有好几个文明程度特别发达的希腊化王国,象柏加蒙Pergamon,比提尼亚Bithynia这些。在博物馆里,有非常精美的古希腊式国王石棺椁雕刻,这是西顿Sidon王国Abdalonymos国王的棺材,棺椁上的浮雕,表现了公元前333年,亚历山大大帝东征波斯,第一战伊苏斯Issus战役的高潮场面。<br><br><img src=http://farm5.static.flickr.com/4088/4984558586_15c43c108c_b.jpg><br><br>这石头棺椁上的大型浮雕,其精细程度,丝毫不亚于大英博物馆里,希腊神庙山墙上的浮雕。这些浮雕最初都是彩色的,只是年代久远,颜色褪去而已。这是博物馆里做的一个复原模型。<br><br><img src=http://farm5.static.flickr.com/4152/4984558862_64638d4a22_b.jpg><br><br>这样雕刻精美的的国王级大型石椁,在博物馆里还有好多,是这个博物馆最好看的收藏。<br><br>这里还有很多古希腊雕塑,这尊石像是Marsyas,古希腊神话里面的一个Satyr,半人半兽的森林之神,这倒霉蛋儿精于音律,发明了一种短笛,不自量力和太阳神阿波罗K歌,阿波罗同时也是音乐之神啊,就是他发明了竖琴。阿波罗赢了音乐比赛,大怒之下,把Marsyas绑在树上,活剥了他的皮。<br><br><img src=http://farm5.static.flickr.com/4090/4983960081_68d3fe2ff3_b.jpg><br><br>这个雕塑就是表现Marsyas被绑在树上剥皮的痛苦一刻。古希腊神话里那些神,什么宙斯,阿波罗,雅典娜,一个个都不象神,而象充满七情六欲的凡人,也会有嫉妒,狭隘,烦恼等等感情。<br><br>这条铁链大大有名,是我去考古博物馆专门寻找的东西。当年东罗马拜占庭帝国把首都君士坦丁堡建得金城汤池,坚不可摧,凭借城防工事和“希腊火”,数百年间,击退了阿拉伯帝国和奥斯曼土耳其帝国一次又一次围城战。这就是著名的金角湾铁链的一部分。<br><br><img src=http://farm5.static.flickr.com/4104/4983960707_600004cd9f_b.jpg><br><br>因为金角湾流入博斯普鲁斯海峡,君士坦丁堡旧城座落在两条水道形成的夹角,围城战的时候,拜占庭方必须防止土耳其战舰从海峡开进金角湾,对堡垒形成两面夹攻,于是他们就在金角湾口,拉起拦海铁链,把土耳其舰队拦在金角湾水域之外,同时,也使得己方跨越金角湾水面的交通线畅通无阻。<br><br>这条拦海铁链,是当年君士坦丁堡防御体系的残留,令人颇有“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝”的沧桑感。<br><br>3.索非亚大教堂Hagia Sophia<br><br>君士坦丁堡时代的一千年,全城最宏伟的建筑,就是圣智大教堂Hagia Sphia了。现在,从国家考古博物馆的大门出来,在圣智大教堂背后,有一条小巷,春夏花树盛开,沿街的建筑精美雅致,走起来赏心悦目。事实上,很多外国政要,王室名流访问君士坦丁堡的时候,都是住在这里。<br><br><img src=http://farm5.static.flickr.com/4126/4984557248_5ea3e0a54c_b.jpg><br><br>君士坦丁堡一千多年的东罗马帝都历史上,最伟大的征服者,是查士丁尼皇帝Justinian I。查士丁尼皇帝在6世纪派遣名将贝利撒留Belisaius和太监纳尔西斯Narsis收复整个北非和意大利半岛,(详见拙作《罗马英雄传 之中兴名将贝利撒留和纳尔西斯》)。查士丁尼朝编撰的《查士丁尼法典》集罗马法之大成。而在纪念性建筑方面,索非亚大教堂,也足以让查士丁尼皇帝流芳百世永垂不朽。<br><br><img src=http://farm5.static.flickr.com/4092/4984555872_3a675ec0ae_b.jpg><br><br>圣智大教堂在查士丁尼时代以前已经存在,但是几度被毁。查士丁尼皇帝即位之初,有次危及皇位的“球迷骚乱”,叫做尼开暴动Nike,(详情见后面介绍赛车广场的部分,拙作《中兴名将贝利撒留和纳尔西斯》里有更详细的叙述),暴动中教堂被烧毁。皇帝平息暴动,坐稳帝位之后,立即下令,要建造一座与帝国首都相称的,规模史无前例的教堂。圣智教堂,音译索非亚大教堂,在5年之内完工,当皇帝第一次踏进教堂的时候,他惊呼道“所罗门王,我超越了你”。<br><br>在长达一千年的时间内,索非亚大教堂是全世界最大的教堂,它的大拱顶,是世界历史上一个建筑学奇迹,整个中世纪的千年历史中,无人能够模仿,直到15世纪文艺复兴,布鲁内莱斯蒂设计的佛罗伦萨圣母百花大教堂拱顶,才宣告世人再次掌握了失传千年的古罗马超级拱顶技术。其实建造超大型建筑并非难事,古希腊的神庙是用很多柱子支撑去支撑屋顶,这有一个缺陷:建筑物内部要有很多很多柱子割断了内部空间。教堂和大会堂,需要一个巨大的无隔断空间,运用超大拱顶,能解决这个问题,而在整个古代世界史上,只有罗马人知道怎么去做。这是大教堂内部的空间。那个修复拱顶的巨型脚手架,在这里已经好几十年了,土耳其人办事挺拖拉,现在还是没有完工的希望。<br><br><img src=http://farm5.static.flickr.com/4147/4983967507_acbb406df7_b.jpg><br><br>进索非亚教堂的门楣上,有一幅马赛克画<br><br><img src=http://farm5.static.flickr.com/4109/4984565980_c0af5a5906_b.jpg><br><br>马赛克中间是圣母抱着基督,两边是东罗马历史上两位最强大的君主:君士坦丁大帝向圣母子奉献君士坦丁堡城市的模型,因为他把都城迁到这座当时还叫做拜占庭的城市,改名为君士坦丁堡, 查士丁尼大帝则向圣母子奉上索非亚大教堂的模型。这幅画很重要,因为奥斯曼土耳其征服君士坦丁堡之后,把教堂改为清真寺,做了很多建筑上的修改,今天的大教堂,和当初相比,面目全非。同时,穆斯林禁止清真寺出现人像,所以要么毁坏,要么用灰泥掩盖了很多马赛克壁画。就因为这幅画被灰泥掩盖住了,反而起到保护作用。到了现代,清真寺改为世俗的博物馆,扒开灰泥,露出这幅画,我们才知道,原先的圣智大教堂,在土耳其占领之前,应该是什么样子。<br><br>教堂内部最令人惊叹的,无疑是它巨大的尺度。这是教堂里的大理石圆瓮,罗马人从小亚细亚古国柏加蒙的神庙里搬过来做装饰,后来土耳其人拿它盛水,装上水龙头,做净身用了。<br><br><img src=http://farm5.static.flickr.com/4106/4984561080_ec73ea9224_b.jpg><br><br>圣智大教堂中央部分,这块圆形大理石地面,是历代拜占庭帝国皇帝加冕的地方。<br><br><img src=http://farm5.static.flickr.com/4085/4984561520_68e1ff0c90_b.jpg><br><br>这是从二楼俯瞰教堂内部空间。<br><br><img src=http://farm5.static.flickr.com/4086/4984562026_83432de6c5_b.jpg><br><br>(未完待续))
欧洲帝都系列之二
君士坦丁堡—伊斯坦布尔游记
第二节旧城中心
1.托卜卡比皇宫Topkapi
晚上9点飞抵君士坦丁堡,第二天早上吃完早饭,8点半出来发现街上还是冷冷清清,各个景点都是9点以后才开门。Topkapi宫有四进院落,第一进完全免费开放,当年也是各种官员,仆役来往的地方,并非禁地,有点像紫禁城天安门以内,午门以外的地方。这片院落现在有一个大花[
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![](http://farm5.static.flickr.com/4083/4976414729_0259852376_o.jpg><br><br><br>君士坦丁堡有两个火车站,去欧洲的Sirkici站就在老城中心,博斯普鲁斯海峡和金角湾交汇处,这就是当年大名鼎鼎巴黎—君士坦丁堡东方快车的终点站。去亚洲的火车站,在海峡对过,城市的亚洲那面。但是买票不分目的地,在哪个火车站都可以买。<br><br>旅馆,在旧城和金角湾对过的Taksim广场附近都很多,我个人建议尽量住旧城,这样游览起来可以完全靠步行,方便很多。旧城里面呢,蓝色清真寺背后,还有火车站附近,是两片旅馆集中的地方。我自己是住在火车站旁边的,但是更推荐蓝色清真寺背后那片,看起来,那里的旅馆档次更高一点,似乎也更为安全和安静。就我个人的观察,伊斯坦布尔旧城是个相当安全的地方,一般情况下不必担心暴力犯罪的威胁。<br><br>关于景点方面,只要注意,最热门的两处,托卜卡比皇宫和索非亚大教堂,都是星期一关门,计划行程的时候注意避开就行了。<br><br><br>为了叙述清晰起见,我后面的游记,就不按照自己的游程时间顺序,而是大致按照地理顺序,来讲述这座古都的名胜和典故。旧城的中心,集中了苏丹皇宫托卜卡比宫Topkapi,国家考古博物馆,圣智大教堂(音译就是索非亚大教堂Hagia Sophia),蓝色清真寺(Blue Mosque,真名叫做苏丹艾哈迈德清真寺),古罗马地下储水库,跑马场广场这些最著名的必到景点。旧城向西,有大市场,有苏莱曼大帝清真寺。城南的博斯普鲁斯海峡边,有古城墙和七城堡防御工事体系。向北,过金角湾大桥,是新皇宫多玛巴切宫,还有解放广场Taksim Square。<br><br>关于美食和餐馆,我在后面会推荐Galata大桥附近,卖烤鱼三明治的小摊。这回伊斯坦布尔之行,吃得最好的一次,是和当地的网友Feliz和Nancy,以及两位英国来做实习项目的朋友一起,在新城Taksim广场附近吃的。Feliz和Nancy都在当地生活了挺长时间的,自然对当地美食了如指掌,带我们去的地方,自然是正宗的土耳其餐。不过我只记得吃的什么,居然把餐馆的名字忘了,实在该打。<br><br>另外,在蓝色清真寺附近Divan Yolu街的起始处,有家Sultan Ahmet炸鸡肉丸子,叫做Sultanahmet Koftecisi,我是看着Rick Steves’ Istanbul 指南上的推荐去的,又便宜又好吃,地址是Divan Yolu 12号,强烈推荐。这家店明显是当地著名的老字号了,因为我在附近看到很多家,都打着类似的旗号,意图鱼目混珠。大家如果要去的话,千万记住找对门牌号12,别走错了。<br><br>来土耳其自然要享受一下土耳其浴。没去过的人不要想歪了,和十九世纪西方人的想象不同,土耳其浴室在土耳其本土,和色情无关,都是男女分开的。你想,土耳其浴是他们几百年的传统了,在那么封闭保守的穆斯林国家,怎么可能男女混浴呢?伊斯坦布尔城里很多非常著名的浴场,都是几百年的建筑,还有几处,干脆就是16世纪由大师锡南Sinan本人设计建造的。网上的攻略,和各种旅游指南,对主要的土耳其浴室,都有介绍,我不重复。我只提几点实用的tips:如果你是匆匆来往的旅游者,白天在外奔波看景点需要轻装,傍晚吃完饭来洗土耳其浴,那么,你可以不需要带任何洗澡用品,买张票进去,里面应用之物要么是包括在票价里的,要么可以买到。另外,熏蒸的过程比较气闷,心脏不太好的人就别洗了,这和芬兰浴桑拿是一个道理。洗澡的过程,跟着里面的提示就好。只是要注意一点:进澡堂的时候,也不能完全“赤条条来去无牵挂”,你得带点钱,好给搓澡工小费。要是一点小钱也不带,还得出来以后到换衣服的小屋拿钱,再回来在澡堂里找那个搓澡工给他,那就相当尴尬了。<br><br>另一个娱乐活动,是去看Sufi教派的旋转舞蹈,也叫Whirwing dervish。这本身不是舞蹈,而是穆斯林一个教派sufi派的宗教仪式,跳舞的都是男人,戴着白色的高帽,穿白色长袍,不断地旋转,在旋转的晕眩中,达到和神交流的目的。严格来说,Sufi教派在土耳其是非法的:土耳其国父凯末尔立国时,立意要建立一个世俗的政府,所以禁绝一切伊斯兰极端教派,Sufi派也在被禁之列。这个教派在很多穆斯林国家都有,包括巴基斯坦和埃及。很多去过埃及的朋友,可能在开罗看过Sufi旋转舞表演。我见到过朋友们在开罗拍的照片,那边的更好看,因为表演性强一些,大裙边是有色彩的,旋转起来以后可以构成色彩缤纷的图案。土耳其的Dervish教派舞蹈,则更加保守,一律穿纯白服装,更象原生态的宗教仪式,可能比较原汁原味吧。<br><br>因为至少在理论上,Sufi教派在土耳其是被法律禁止的,所以在伊斯坦布尔不太容易看到Whirwing dervish旋转舞表演。有一处在Dervish文化博物馆(坐落在金角湾对岸的Galata区,Galip Dede 街14号,叫做Galata Mevlevihanesi)。演出不是作为祈祷仪式,而是作为保留一种独特的宗教文化的手段而存在,所以是合法的。每年夏天周日下午5点,冬天周日下午3点。<br><br>另一个场合对一般游客来说,要容易得多:几乎每天晚上7点半,在中央火车站Cirkesi的候车大厅里,都会有舞蹈表演。<br><br><img src=http://farm5.static.flickr.com/4149/4983954939_d0e8bf67ac_b.jpg><br><br>(未完待续))
顾剑欧洲帝都系列之二
君士坦丁堡--伊斯坦布尔
在伊斯坦布尔这座城市,当你矗立于金角湾边的时候,自然会被一份思古之幽情深深感动。作为东罗马-拜占庭帝国的都城,在一千多年的岁月中,它拥有一个更为响亮的名字:君士坦丁堡。这座要塞都城,控欧亚交界,扼黑海咽喉,在西罗马灭亡之后的一千年里,仍然骄傲地飘扬着罗马帝国之鹰旗,它曾经是抵御东方各大[
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![](http://farm3.static.flickr.com/2486/3839395679_5155e0b091_b.jpg><br><br>看一家四口其乐融融的背影,你不觉得这样的双人,四人自行车,和这住宅区的家居氛围很相配么?<br><br>某天傍晚,一个人骑车在五大道拍照的时候,看见这幕情景<br><br><img src=http://farm4.static.flickr.com/3469/3836500851_f421f9f62c_o.jpg><br><br>当地社区的消夏纳凉晚会,就在马路边的一小片空地举行,忍不住驻足观看。节目没有什么高水平,多数是街道大妈们扭扭秧歌,大家唱唱歌,唱唱戏,可是气氛很好,觉得这里的生活很休闲,很放松。<br><br><br>还有很多新添置的城市街头雕塑,不时会给人惊喜。这是天津外语学院对过,街心小花园里的拔萝卜雕塑。<br><br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2555/3840171274_15823873e6_b.jpg><br><br><br>这是重庆道河北路口的铜马车雕塑,比真实的马车还大,平时总有游客爬到马背上,或者钻进车厢里拍照,等到没人的时候拍下来,还真不容易。<br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2443/3840178410_60d414d358_b.jpg><br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2471/3839378347_ac0ce1a228_b.jpg><br><br>五大道这片,本就是二三十年代的英租界,这样的怀旧雕塑,和这里的文脉挺般配,可算是相得益彰。<br><br><br>很多小楼年久失修,原先作居民楼用,逐渐破败,随着近些年这片地区的历史文化价值被炒热,这些居民楼都被有钱的公司买进,整修粉饰,一般来说,还都能“整旧如旧”,大批私人公司进驻这些小洋楼,也有很多开了茶楼餐馆。前文的贵宾楼,狗不理都是例子。这栋楼,是我们昆明路小学附近的一处新开的茶园,看起来很有文化的样子。<br><br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2512/3840165110_05322c97ac_b.jpg><br><br>这是大理道东端起点的旧宅,房子还是原先的房子,花式栏杆和“五大道”的牌子,是现在新加上的。<br><br><img src=http://farm4.static.flickr.com/3530/3839377803_d196e9ac8f_b.jpg><br><br>进驻五大道的公司多了,积极的一面是很多历史文化建筑整修和保护的成本,都由这些私人企业来承担。也有不利因素。一是有时候私营企业在整修旧楼的时候,不是忠实于原来的风貌,而是胡乱修改,比如粤唯鲜酒家在疙瘩楼北翼的立面和围墙上加装陶瓷装饰,就广受诟病。二是这些公司也为幽静的五大道中心这四条林荫道,带来了过多的私家车辆。<br><br>睦南道,大理道,常德道,重庆道这个核心区域,加上中间纵贯的云南路,桂林路,昆明路,全都不走公共汽车,我小学时候只有26路公共汽车走过大理道,后来也改了路线。这里平时车辆稀少,更少听见汽车喇叭声。现在,大量增加的私人汽车成为这个区域主要的交通困扰。另一些观光车辆却没那么讨厌,比如双人和四人自行车,人力三轮车,马车,不但方便了了游人代步,而且给林荫道增添了几许旧时风情。<br><br><br>搬离那片小区也有十来年了,最近三年回天津的时候,总会骑车回去看看,毕竟是从小长大的地方,也许喜欢怀旧,是开始衰老的标志吧?我想,自己毕竟是幸运的:在这个大兴土木,到处“开发”的年代,很多朋友儿时的家园,都已经不复存在,儿时的记忆,也已渐行渐远。而我长大的地方,直到现在,三十年后,面貌居然变化不大,还能看到那么多熟悉的景物。<br><br>雕栏玉砌应犹在,<br><br>----只是朱颜改。<br><br>去国日久,难免在“小楼昨夜又东风”的时候,会从记忆深处,翻出那些点点滴滴,宛如挥手间袖底的一缕清风拂过,若有若无散在深深旧梦中。忆旧了么?还能每年回来看看,在这里安静地倾听周围的安静。----风物依旧。<br><br><br>小楼一夜听春雨,<br>深巷明朝卖杏花。<br>素衣莫起风尘叹,<br>犹及清明可到家。<br><br>(全文结束))
因为从小在这里长大,我对五大道这片区域可以说了如指掌。最近这些年,五大道环境的变化,也能感觉出不少:上面提到的很多围墙改成透明的花饰栏杆是一例。另外,睦南公园的栏杆拆了,改成开放式公园。很多小洋楼门前,都挂上石刻铭牌,说明房子的来历。这些改进都是我很喜欢的。
还有很多让人看了会心一笑的地方:上个月我在河北路上,给顾维钧旧宅拍照的时[
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![](http://farm3.static.flickr.com/2473/3839394759_c85632c88c_b.jpg><br><br><br>到了最近十年,出于美化环境的目的,政府拆了不少原装的围墙,代之以花饰栏杆,让普通人也能看到这些小洋楼和院落,可以说出发点可嘉,但那并不是这个地段原汁原味的风格。算是美化?算是破坏?这样做利弊互见,我不好作评论。仅以我自己的好恶而言,我倒是也希望能从街上看到更多的小楼。至少不要象上文提到的张绍曾旧宅当年作为中药五厂时那样,铁门紧闭,让人误以为里面是个保密单位。<br><br><br>再来看看这栋房子<br><br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2481/3839376787_fd4a306b16_b.jpg><br><br>嘿嘿,这不是历史名人的,这是本人的旧居----1976年唐山大地震前后,我家就住这里。当然,不可能是住整栋楼,我爸爸当时只是部队里的普通军官而已,这楼当时是我爸单位的家属宿舍楼,好多户合住。我家在三楼,右边侧面的一个窗户,另外地下室也有一间。<br><br>76年唐山地震的时候,天津也死了不少人,当时我还小,就在这栋楼里,有了第一次死里逃生的经历。那天夜里,我只记得突然醒过来了,很倦,抬头看见日光灯在来回晃。我从小就睡得特别好,象只小猪,夜里很少醒,所以醒过来也不知道发生了什么事情。后来发生的事,都是听大人们讲的。当时奶奶抱着我往楼外面跑,在楼门口,被倒下来的自行车绊了一下,跨过地上的自行车花了一些时间,就在这当口,三楼屋顶上面的半堵墙塌下来,砖头砸在门口。如果不是这些自行车阻了一阻,跑出去的时候,应该会被这些砖头砸个正着。<br><br>后来,就在旁边22中的操场上,搭地震棚。我们隔壁紧挨的这栋楼,还真是名人旧居,刘冠雄的旧宅。<br><br><br><img src=http://farm4.static.flickr.com/3583/3840172340_114a84f076_b.jpg><br><br>刘冠雄曾参加过甲午海战,是靖远舰的帮统。北洋政府时在九届内阁的14年时间里,出任海军总长,交通总长,1923年寓居天津。因为楼主是海军将领,这座楼的造型很像双筒望远镜,有罗曼风格的大屋顶,长长的大阳台,整体呈立面对称形状。<br><br>这些是我后来查的资料。当时只知道是隔壁的一栋房子而已,这栋房子,现在是天津财经学院的办公楼,在我小时候,是22中学。我家的地震棚,就搭在22中的操场上。我记得余震来的时候,看着这楼晃啊晃啊,也不倒。其实,刘冠雄的宅子总共有三栋楼,其他两座,就在唐山大地震中,成为危房,被拆掉了。<br><br><br>后来我家又搬过几次,但直到大学快毕业,总是不出睦南道和大理道这两条街的范围。<br><br>可能有朋友注意过我以前写的文章,我曾经不止一次提到,自己是部队大院里长大的。现在又说从小住在这片英租界洋楼区,不是自相矛盾吗?其实一点也不矛盾。这片地区,我至少能数出三处部队大院来,另外有不少旧洋房,也都属于部队机关和宿舍楼。我家唐山大地震时候住的这栋楼,就是部队的家属宿舍。也有一些老房子,在地震以后作为危房拆了,盖起了4-5层的住宅楼。象睦南道东段的两个部队大院,西段的友谊里,团结里,都是如此。我家在小学的时候,住过睦南道西端的友谊里民房,中学和大学时期,一直在东边的部队家属大院里。这里部队大院的规模,当然没法和京西的那些军队总部机关大院相比,但也是货真价实的部队大院啊。(北京西边的部队大院我也住过,中学时候有几年我爸暂时调北京工作,我在寒暑假去那里住过)。<br><br>这些部队机关为什么设在这里呢?我听老爸说,60年代初他刚从同济毕业不久,分配在北京的军队机关,后来受领任务,来天津建立这个单位,当时这个区域的旧军阀,资本家基本上都处于扫地出门的状态,很多房子也空着,哪里象现在,这块地段寸土寸金?天津当地政府知道是总后勤部的直属机关来这里,也非常支持,这些小洋楼,当年简直是要多少给多少,随便划拨的。我还记得,中学时候去我爸爸办公室,他们办公室也在一栋旧宅里,明显是解放前有钱人家的宅子,办公室门楣和走廊里,全都是繁复精美的木雕装饰,有花有鸟,花开富贵,松鹤延年之类的图案,院子里有座牌楼,后来还把每一个部件编了号,整体拆迁到不知什么地方去了。<br><br>现在回想起来,这个地段不但房子漂亮,而且学校真是非常出色,教育方面,从小就让我得益不少。<br><br>这是我的幼儿园,和平区第11幼,在长沙道上,对面是关麟征旧宅,邻居是民园大楼。我后来查了资料,11幼儿园的前身,是解放前的华北保育院。<br><br><br><img src=http://farm4.static.flickr.com/3518/3836512857_c08d5e8f5e_o.jpg><br><br>贴一张露脸的大头照吧:这是我幼儿园时期的毕业照。照片上总共就三个小男孩,猜猜看哪个是我?<br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2635/3989679007_cde0b2ce21_b.jpg><br><br>答案:坐在第一排的那个男孩。<br><br><br>我的小学,昆明路小学是和平区最好的小学之一,我那时候家住友谊里,走路过去只需要3分钟。我们当时的校长于秀媛,是相当著名的教育家,90年代访问美国的时候,新泽西州政府还特为定了一天叫做“于秀媛日”。98年我从美国回来,还去于校长家探望,于校长居然记得我和我的几个同班同学。<br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2540/3840181246_33172a7c36_b.jpg><br><br><br>这是我的初中的主楼。二十中学,直到今天,都是天津市最好的初中。在我那个时候,重点中学不存在划片入学这一说,都是凭分数考进去的。天津最好的中学,是所谓五大重点校,文革以后第一批公布的市级重点中学:南开,新华,实验,一中,耀华(耀华我上小学的时候还叫作十六中),又称“市五所”。五大重点校之后,第二批重点中学有十二所,当时是区重点,很快升格成市重点,所谓“市属十二所”。我们二十中,第二南开(当时还叫作东方红中学),河西区的海河中学,都属于这一批。所以,二十中在整体上,比五大重点校应该还差一点。但是论到它的初中部,现在公认是天津最好的初中。当然,有人说现在一中,耀华这些学校,都已经是高中校了,根本没有初中部。可我上中学的时候,耀华和一中都有初中的,到我高中时代,他们才改高中校,而河西区的实验和新华中学,据我所知,直到我上大学,都还有初中。就算这样,二十中的初中,和市五所相比,仍然毫不逊色。<br><br><br><img src=http://farm4.static.flickr.com/3492/3839390267_e93858e619_b.jpg><br><br>我们二十中的这个主楼,也是五大道的文物保护建筑,拍过不少电影,当年是为英国侨民开设的子弟学校,叫做“英国公学”。我刚进初一的时候就问过老师,这是什么建筑样式,老师说是“飞机式”,现在回头看来,应该说外观有相当的新古典纪念建筑的风格,正面希腊神庙式的多里克式柱廊入口,三楼正面用的则是爱奥尼亚柱式,大楼梯直入二楼,这是经典的希腊神庙没有的。相当地“新古典”。正门三楼上,当年是图书馆,现在不知道作什么用了。二楼大楼梯入口以后是大礼堂,我当年没少在那儿的舞台上现眼:讲演,报告,致词,主持,都有过。入口处的两个平台,现在不知道早上还有没有晨读的学生了? <br><br>现在回忆起来,在二十中的这三年,是我成长过程中最重要的阶段。一般来说,男孩子小时候要么因为顽皮,要么因为智力发育得晚,无论念书还是活动能力,都比女孩要差。直到中学,甚至进了大学,才显露出优势。我也是如此,小学时候并不突出,于校长之所以这么多年以后还记得我,估计是因为我们当年那个班太优秀了,倒不是我自己有多么令人印象深刻。我后来考上重点中学,也只比分数线高了1.5分。要知道,那个时候男女生有差别待遇,男生的重点分数线比女生低2分,我要是女生,就上不了重点中学了。 等到进了二十中,第一年还马马虎虎,一上初二,不知为什么,好像突然之间就“开窍”了,从此以后两年,几乎一直是全年级第一名,偶尔拿个年级第二或者第三,已经算是失败。我到现在也不知道究竟为什么,自己感觉没什么实质性变化啊,也不算特别用功,更绝对不会作弊,就是那两年自信心爆棚,什么演出,学科竞赛,都敢往上冲。现在想起来小时候做的一些事情,很好笑,比如早晨在主楼大楼梯的平台上晨读,那两年也是我兴起来的。在我之前之后,都肯定有人在那里晨读,只是我没见过,我上初二那年,突发奇想,早晨7点就去那里念英语,写作业。过了两个星期,渐渐有些同班同年级的学生也学我在这儿念书,后来就各个年级都有了。其实我真的那么用功吗?绝对不是,每天下午3点半放学,我就一个人跑到附近的烟台道古籍书店,或者小白楼新华书店去,那时候刚开始开架售书,我就总站在那里看闲书,也有时候去天津音乐厅,一个人看场电影,等到5点半快6点,估计爸爸妈妈快下班了,才回家装模作样地开始写作业,爸妈看上去,好像我没在看闲书,一直在用功一样(上学的时候,爸妈一直反对我看闲书),实际上,从5点半才开始写作业,最多1个来小时对付完,所以我的作业一向潦草,字迹也非常难看。(现在看来,我们那时的功课负担真的不重)。有时候没写完的功课,就放第二天晨读的时候补出来。那为什么不在家或者在教室晨读呢?呵呵,在那里不是显眼吗,老师都看得到啊?大概我小时候就很会“装”,很会讨巧吧,知道老师喜欢看什么,懂得投其所好。----可是我又只念书,从来不做学生干部。现在,即便过了二十年,偶尔再回学校看看,当年教过我的老师,无一例外都记得当年的我。<br><br><br>我家当时已经搬到睦南道东段的部队家属院里了,从家走到二十中,路过上文提到的颜惠庆旧宅,孙殿英旧宅,总共12分钟时间。高中再考进五大重点校之一的新华中学,新华属于河西区,说起来跟我们还不是一个区,其实,和平区和河西区的分界线,就是马场道,新华中学只是在马场道对过而已,走路5分钟,比二十中学还要更近一半。<br><br>这是新华中学的老楼,我的高中二年级三年级,都在这栋楼里。<br><br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2629/3839378819_47051064ff_b.jpg><br><br>很可以自豪的是,这些天津第一流的学校,除了幼儿园和小学没有入学考试这一说之外,其余都是我凭分数考进去的,家里有些门路,但是我从来用不着,一次后门都没走,家里一分钱学费没花----well,我们那个时候,也没有交钱自费借读这一说啊。<br><br><br>我从小在天津长大,从幼儿园到硕士都在天津,对天津的认同感,比上海原籍要强,一直觉得自己是天津人。可惜在家跟父母讲上海话,部队大院里的孩子又来自五湖四海,互相之间也不说天津话,因此天津方言没有怎么学会,其实天津话挺俏皮的,只是个人以为女孩子说天津方言,似乎并不好听。<br><br>从中学直到大学这些年,爸妈都喜欢吃完晚饭出门散步,带着我也天天跟着他们散步,一走就是两个小时,十年几乎天天如此。现在想起来也奇怪,我竟然从来没有因为散步那么长时间而耽误过写作业。一走上那些安静的林荫道,老爸老妈要么谈单位里的事情,要么就跟我唠叨“好好学习,考个好名次”,我呢,就自己背书,想自己的心事,爸妈的谆谆教诲,小孩肯定是嫌烦的,我也不吭气,就听他们唠叨,左耳进右耳出。每天的薄暮时分,在租界林荫路上,那是个发呆的绝佳机会,能独自面对自己的心灵,和自己对话。用朱自清《荷塘月色》里的话,叫做“什么都可以想,什么都可以不想,便觉是个自由的人”。<br><br><br>直到大学三年级搬离这个区域,现在回过头来看,才觉得自己实在是非常非常幸福的,尤其是父母创造了这样的条件。进这样的幼儿园和小学,不容易呢。80年代后期,生活还很拮据的时候,就挤出钱来给我请家教,而且是当时看来超前的托福,英语口语和高等数学。结果,我中学6年有8个半学期从未休息过一个完整的周末,也从来都是顶尖的学生。上学以后,父母散步时一天到晚对我说“要做人上人”,还拿一中校长韦力先生的话提醒我“要想人前显贵,必须人后受罪”。这才有后来自己也知道要上进,要努力。小时候总觉得父母怪烦的,可是一个人受家庭和父母的影响,其实是潜移默化的,常常在不知不觉之间,就已打上了人生的烙印。老爸老妈分别是五六十年代上海“三校”其中之二的学生(复旦,同济,交大,这三个学校在外地的校友会常常是在一起的,一般合称三校校友会)。父母是读书人,自然对子女企望殷殷,希望儿子比自己要强,要有出息。拿现在话来说,他们给我从小灌输的那些观念,是中国传统的读书取仕加上西方个人奋斗的路子,象“万般皆下品,唯有读书高”“要做人上人”之类,跟爸爸那个“军人高干老党员”的身份,实在显得不怎么协调。其实他们的观念,也不是受共产党教育出来的,而是秉承中国传统儒家的价值观念,再有少许西化的东西,比如说爱出风头,个人奋斗,可能跟他们老上海的背景有关系吧。<br> <br><br>人总要在长大以后,才能真的体会到父母的苦心,为自己所做的有多少,所付出的又有多少。现在想起来,比较欣慰的是,我小时候并不怎么叛逆,起码能让父母省一点心吧。<br><br>(未完待续))
扯远了,拉回来再接着说五大道的建筑私密性。
真正原汁原味的五大道街景,是象下面这张照片上,睦南道东段接近河北路口这样的:幽静的林荫道,不透明的院墙里面有郁郁葱葱的树木,往往还有爬藤植物,院子里,只露出小洋楼的尖顶。
到了最近十年,出于美化环境的目的,政府拆了不少原装的围墙,代之以花饰栏杆,让普通人也能看到这些小洋楼和院落,可以说[
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![](http://farm3.static.flickr.com/2611/3840183834_24ccc41a2e_b.jpg><br><br>它跟天津外语学院遥遥相对,和我家也就一个路口。当年这里是第五中药厂,现在是贵宾楼饭庄。我记得小时候这里有围墙,还有一个特别高的大铁门,门口是4路公共汽车站。铁门平时紧闭,除了上下班时间进出的工人,和扑鼻的药香之外,里面什么也看不到。现在围墙全拆了,隔着花园和喷泉,从街上就能看见这栋砖木结构二层小楼,我想,这楼大概可以算是巴罗克风格吧。<br><br>张绍曾,日本陆军士官学校毕业,北洋系里的将军,当过几任陆军总长,1922年黎元洪总统时当了半年内阁总理,曹锟时代张下野后寓居天津英租界。他在这儿当了六年寓公,可从来也没闲着,1927年北伐军兴,张绍曾积极联络政坛人物,准备响应北伐,被北洋政府的张作霖所忌,1928年张作霖派人刺杀张绍曾,那是当年天津英租界轰动一时的大案。<br><br>说完了下野政客,咱们再说遗老遗少。溥仪搬出故宫之后,潜逃东北当满洲国傀儡皇帝之前,在天津住过的张园和静园,在日租界的海光寺鞍山道,不在五大道这一片。这是重庆道(以前剑桥道)55号的庆王府,1922年太监小德张盖的宅子(小德张真名叫张祥斋),1923年小德张把它卖给了第四代庆亲王载振。我初中时候去上学,有时候走重庆路,会路过它。现在是天津市政府的外事办公室。<br><br><br><img src=http://farm4.static.flickr.com/3574/3840168990_e99d519749_b.jpg><br><br><br>这栋房子门厅很大,从门口拍照拍不全,不过天津外事办有时候会开放给游人参观内部。主入口进去以后,里面又有一个四围的空间,是中空到顶、面积350平方米的长方形大厅,大罩棚式厅顶。一、二层房间沿大厅周围环绕设置,二楼大厅四周设有列柱式回廊。楼房为砖木桔构,局部三层,平屋顶,带地下室。整栋楼据说是小德张亲自设计的,只有局部三层的八间房,是载振加盖上去,专做祭祀和供奉先祖的影堂。楼东是花园,建有传统的六角凉亭。我觉得整体风格算是中西合璧。<br><br>也并非所有的洋楼主人都是中国人,毕竟是英租界,也有少数外国人的房子。<br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2450/3840183004_2f6de8fd67_b.jpg><br><br>这栋房子在重庆道庆王府的斜对过,主人叫Eric Liddell, 中文名李爱锐,是个了不起的英国友人。他1902年生于天津,1924年第8届巴黎奥运会上,打破四百米世界纪录并夺得金牌。1981年奥斯卡最佳影片《火之战车》Chariots of Fire里的主人公之一就是他。获得奥运金牌以后,Liddell回到中国,在天津做了二十年中学教师,(他教书的学校叫做新学中学,现在是十七中)。1943年作为敌侨,被抓进日军集中营,1945年病死于潍坊的日军集中营。<br><br>在睦南道东端,颇有几栋真正的豪宅,现在都是政府机关所在地。这是孙殿英的宅子,现在是长芦盐务局办公楼。为什么孙殿英那么有钱,盖这么大的房子?这是1930年建的,1928年,孙殿英刚刚炸开了太后老佛爷和乾隆爷的坟。盗墓贼,有钱呗。<br><br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2430/3840163634_fbae411a79_b.jpg><br><br><br>孙殿英原先在张宗昌的直鲁军里当师长和军长,北伐时倒戈投蒋,1928年驻守蓟县时盗掘清东陵,1930年中原大战,他站在冯阎一边,失败后被老蒋改编。后来冯玉祥吉鸿昌搞抗日同盟军,孙殿英的队伍,正好和同盟军的地盘毗邻。蒋不放心,下调令让他率所部去青海,可青海是马家的地盘啊,所以老蒋这是个坐山观虎斗的妙计。孙殿英在向青海进军途中,被马家军击溃,再被阎锡山出兵断了退路,于是下野隐居到太原,后来投靠北平的宋哲元。抗战军兴,1938年孙殿英在河北敌后招兵,成立新五军,1943年被日寇围困,投敌当了。战后仍然带兵。1947年在河南汤阴被解放军俘虏,年底病死。这栋豪宅建于1930年,整体上,大致算巴罗克风格吧,我觉得墙上的装饰柱有点意思:科林斯式柱头,柱身是绞股绳式的。<br><br>孙殿英旧宅隔壁,是民国总理,外交家颜惠庆的旧居。后来,还作过伪满洲国领事馆。<br><br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2522/3840170124_53ea0161b2_b.jpg><br><br><br>颜惠庆是清光绪年间的留学生,毕业于美国弗吉尼亚大学----那时候的中国留学生,还留辫子吧?颜学成回国后,随伍廷芳出使美国任二等参赞,又在乔治华盛顿大学进修国际法和外交。辛亥革命以后,颜惠庆出任北洋政府的外交部次长,总长,几次兼任或代理国务总理。1926年辞职退居天津。1931年九一八事变以后,出任中国驻国联代表,争取国际舆论,向日本施加压力,做了大量外交努力。但弱国无外交,又兼当时国联的地位本就软弱,虽然中国获得了国际社会的广泛同情,又于事何补呢?1950年颜惠庆病逝于上海。这栋房子,抗战时期被占用作伪满洲国驻天津的领事馆。<br><br><br>在孙殿英旧居的斜对过,睦南道香港路口,是座真正的深宅大院,张作霖送给三姨太许氏的宅子,院子很大,楼房是大坡顶,我觉得这个算是少见的,比较典型的风格建筑,象是英国十九世纪浪漫主义时期,新哥特-维多利亚式乡村别墅的式样。<br><br><img src=http://farm4.static.flickr.com/3538/3837345018_cd538023c6_b.jpg><br><br>这三栋楼,孙殿英的,颜惠庆的,和许氏旧宅,坐落在我初中时期步行上学的必经之路上,天天要经过四遍。我记得许氏旧宅,中学时候好像是共青团天津市委和市学联。<br><br><br>我们再回头来说五大道的建筑风格。因为这些宅子的主人,多数不是洋人,而是政商两界的大佬,下野军阀,遗老遗少,他们所盖的住宅,肯定要强调私密性,所以当年基本都采用不透风的院墙,或者茂密的绿树和爬藤植物,隔开路上行人的视线,起码不让街上行人看出宅子有多豪华。那个时代不太平哦,有钱人家更不能炫富,盖的房子也要低调。这也是五大道洋楼建筑的一个显著特色。<br><br>就象这栋楼,是我们南开大学的两位创办人之一,严修严范孙先生的旧宅,确切地说,只是住宅外墙。<br><br><img src=http://farm4.static.flickr.com/3421/3839392329_d035acf8fe_b.jpg><br><br>严修当过清朝学部侍郎。张伯苓先生,曾是他家的西席。后来严范孙和张伯苓两位,合作创办南开系列学校。严修当年特别赏识周恩来,大力资助周恩来留日留法。我见过未经证实的说法,讲严修曾有意把女儿许配给周恩来,算是野史吧。周恩来去欧洲时,带了大笔严修给他的钱,倒是事实。到达欧洲以后,周恩来一直与严修书信往还,保持密切联系。严为资助周恩来,特地在严家账目上为周立了户头。除第一年的用款是他交给周本人以支票携走以外,以后周恩来在欧洲的3年,都是他让人转寄的,每半年一次,准时不误。斯诺在《西行漫记》中说:“与其他中国学生不同,周在法国时,除短期在雷诺厂研究劳动组织外(可能是指工会,labor union),并未参加体力劳动。他从一位私人教师学习法语一年后,即以全部时间从事政治活动。”<br><br>扯远了。再回头继续讲住宅的私密性。这是另一处私密性设计的经典,长沙道(加的夫道)和重庆道(伦敦道)交口的民园大楼,就在关麟征旧宅对面,由奥地利建筑师盖苓设计,1937年建成。<br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2670/3837278904_758ab300e3_o.jpg><br><br>这是栋当年的高级公寓楼,为什么它是私密性设计的经典?因为它的外墙是百叶窗式,看似是镂空的方孔,其实有两层错落开,从外面根本看不见里面。<br><br><br>看了那么多五大道建筑的照片,现在看出来了吧?五大道的洋楼建筑,真正的风貌,都是用围墙与街道隔开的。“庭院深深深几许,杨柳堆烟,帘幕无重数”。五大道这里不是公共建筑展览馆,不象天津的解放北路,更不象上海的外滩,这是特权阶层的住宅区,要强调私密性。不但是民国时代,就连解放以后,也是这样。<br><br>比如说,这是大理道上,云南路和桂林路之间的和平宾馆,解放前是民族资本家孙震方的宅子,意大利风格。解放以后,改成和平宾馆,属于市委机关,五六十年代,中央政治局委员以上的那些领导人来天津,一般都住在这里,包括毛泽东,周恩来,邓颖超等人,也下榻于此。<br><br><img src=http://farm4.static.flickr.com/3502/3840175608_b4a8aa5b8d_b.jpg><br><br>这所和平宾馆,也是深宅大院,以很高的围墙与外界隔绝。从前那些领导人住在这儿,本就是图这个地区清静幽雅。<br><br>除了国家领导人下榻的和平宾馆,这栋睦南道云南路口上的小楼,也不是一般人可以住进去的。<br><br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2532/3840173452_d6af79b1e4_b.jpg><br><br>多少年来,我只知道这里叫做市委第二招待所,门槛很高,不接待一般旅客,必须有市委介绍信,有一定的关系和级别,才能住在这里。现在不知道是不是仍然如此。<br><br>由此又有一些议论:现在很多人在批评社会丑恶现象,比如腐败,比如权钱色交易,比如贫富分化,但有些人,尤其是一些自封的左派,走到了另一个极端,开始怀念改革之前的社会,甚至文革期间,似乎那时候人人平等,不存在腐败现象,贫富差别,是个干净的社会。<br><br>干净吗?<br><br>干净才怪!<br><br>“过去的总是好的”而已。<br><br>如果说现在的社会是金钱本位,那么当时的社会是官本位。现在是权钱交易,权力可以换成金钱,而过去,金钱倒是没有多少用处,权力本身就是一切,直接就等于享受。一般的平民大家都穷,倒是人人平等了,做官的高高在上,谁跟你平等啊?那时候一般平民不知道,“高干”们是怎样生活的而已。那时候就没有拉关系走后门?没有两极分化?没有才怪,分化得更厉害。文革末期倒是搞过“批判走后门”的政治运动,你知道背景是什么?其实是中央里面以四个人为首的某一派系,想借此搞臭一批利用地位把子女安排进军队的高级将领,叶帅首当其冲。其实他们自己就不利用特权了?结果,伟大领袖一个“最高指示”:走后门进来的也有好人,不走后门进来的也有坏人,为以权谋私提供了最硬的后台和理论依据,连形式上的“反对走后门”都不了了之。奇怪吗?一点都不奇怪,因为发布“最高指示”的这位,他自己屁股就不干净,否则毛远新怎么坐直升飞机上来的?<br><br>我父亲当时是部队政治处的干事,二十年后退休之前,也升到了很高的级别。这么说吧,按规定是部队副师和地方副厅局级以上享受高干待遇,他则绝对不是这种“入门级”的高干。当然,那是后话了。在我小时候,家里也有长辈亲戚,是天津警备区和66军的首脑,住的是五大道地区中心独门独院的小楼,现在门口还挂“历史文化风貌建筑”的牌子呢。(现在军级的待遇没有那么好了,可是70年代末的省军级干部和普通百姓的差别那是不得了的),所以小时候,什么叫“地位”,“关系”,“路子”,高干家庭是什么生活状态,我没吃过猪肉,但看过足够多的猪在跑。<br><br><br>个人认为,那时候的腐败,和现在的区别,是门槛的高低:比如现在你想自己一家住一栋这样的别墅,没问题,有足够的钱就能买,至于怎么弄这些钱,有人诚实经商可以赚很多钱,也有歪门邪道比如当官的搞权钱交易,做生意的偷税漏税,做医生的收红包,反正很多人都能弄到钱。在当时,唯有达到某一个级别,才能搞一栋这样的别墅。我不想为今日社会的丑恶现象找借口,但三十多年前的社会两极分化,未必就比今天的好多少,这也是事实。而且那时候人们改变自己命运的机会更少。<br><br><br>扯远了,拉回来再接着说五大道的建筑私密性。<br><br>(未完待续))
为什么这片地方的西式建筑,会出现这样独特的风貌呢?我觉得,根源在历史。天津和上海一样,晚清之前,都不是大都邑,近代的崛起,得益于“对外开放”,成为“十里洋场”。上海,有道是“上海滩”;天津呢?老话叫“天津卫”。“津”者,渡口也,天子渡河的地方,据说是明代燕王朱棣靖难之变,起兵南下渡河而来的典故。这个“卫”字呢,明代“卫所”,驻军的[
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![](http://farm4.static.flickr.com/3518/3928314559_c787a1ef8e_o.jpg><br><br>东边,南北纵向排开,依次是西班牙银行大楼,Thyssen博物馆,普拉多博物馆Prado,直到南端火车站前的Sophia画廊。西边,主要是王宫建筑群,附带王宫前的皇家剧院,和宫北的西班牙广场塞万提斯纪念碑。在这一西一东两群主要景点之间,是休闲和购物的两大市政广场相连接:阳光广场del Sol和市长广场Plaza Mayor。两个广场比起来,阳光广场热闹,市长广场古典休闲。<br><br>马德里东部景点群几乎全是博物馆,绝对不能错过的一个,是普拉多Prado。如果要我给世界艺术博物馆排名的话,除了公认的big three----巴黎卢浮宫,伦敦大英,纽约大都会之外,罗马的梵蒂冈博物馆第四,马德里的普拉多第五,圣彼得堡的冬宫Hermitage排第六,第七是雅典国家考古博物馆,第八佛罗伦萨的乌菲齐Uffizi,第九巴黎奥塞,第十埃及博物馆。其他还有一些我非常喜欢的博物馆,比如阿姆斯特丹的梵高博物馆,巴黎的莫奈博物馆,罗马的卡皮托山博物馆,和伯格希画廊,柏林的柏加蒙,维也纳的霍夫堡皇宫珍宝馆,佛罗伦萨的巴盖罗,它们的收藏在某一方面都很有特色,可是因为规模太小,比不上这十大。当然,我不懂现代艺术,所以纽约MOMA,古根海姆,伦敦Tate Modern,巴黎蓬皮杜中心,是不会上榜的。正好,普拉多博物馆也不陈列现代艺术。现代艺术作品都在索非亚画廊呢。所以,普拉多博物馆是我最喜欢的马德里景点,3天之内去了两次。(其实,虽然普拉多不展出现代艺术,但毕加索本人在1936年到1939年间,担任过普拉多博物馆的馆长)。<br><br><br>普拉多博物馆分两层,第三层部分开放,展出戈雅Goya的画。每星期一关闭,每星期天免费开放。博物馆里面不让照相,倒是普拉多的网站上,提供了所有收藏品的清晰大图。所以我下面的照片,全部来自网上。<br><br>普拉多9千多幅油画,展出两千多幅,最强项的收藏,自然是西班牙古代大师的作品。委拉斯贵支Velazquez的油画占据二楼中厅最显著的几个展厅:12,14,15,15a。前面为和毕加索对比,已经贴过了《宫娥》。<br><br><br>这幅《布列达的投降》,也是委拉斯贵支留在艺术史教科书上的名作。画的是德意志三十年战争期间,西班牙总司令斯皮诺拉侯爵Spinola于1625年接受荷兰布列达要塞守军投降的场景。当时尼德兰还是西班牙领地,但是人民信新教,所以起来反抗西班牙占领,争取独立。委拉斯贵支在画上,着力表现的是斯皮诺拉侯爵接过城市钥匙,对降将宽宏大量的骑士精神。<br><br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2478/3929100004_eee13f658e_b.jpg><br><br>另一位著名的西班牙大师是戈雅Goya。普拉多收藏了他几乎所有在绘画史上最有名的作品。戈雅的时代比委拉斯贵支晚了1百多年,那时候拿破仑的法军占领西班牙,西班牙民众掀起民族解放战争,配合威灵顿公爵的英国远征军,把法军赶了出去。所以戈雅是威灵顿公爵的朋友,我在伦敦的威灵顿府邸,看见过很多幅戈雅画的威灵顿肖像。我个人的感觉,似乎戈雅的画风很有现代派的味道,和后来的法国印象派似乎在手法上有点一脉相承的联系。起码,戈雅的画和印象派一样在细节上不太注意,戈雅注重表达情绪,画的倒是不怎么象!<br><br>这是戈雅名作,1808年5月3日的屠杀。戈雅的油画,都在普拉多南翼(面对博物馆的右手边)二楼和三楼,18a,28,32,38,39,85,89,90-94几个展厅<br><br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2469/3928315903_d09e7a3b21_o.jpg><br><br>这可能是戈雅最有名的作品了,穿衣服的玛哈clothed Maja,和裸体的玛哈Nude Maja。<br><br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2422/3929099624_8c2b5d6763_b.jpg><br><br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2430/3928316019_ae31e1c300_b.jpg><br><br>据说戈雅的模特,是他的情人Alba公爵夫人,但画的名字,Maja,是西班牙语里的平民女孩。戈雅先画的裸体玛哈,马上引起宗教裁判所的不满,说戈雅画色情画,于是他又作了一幅穿衣服的玛哈。<br><br>除了委拉斯贵支和戈雅,还有两位西班牙古代大师,我原先了解得不多,是这次到西班牙以后才多看了他们的一些作品,个人觉得挺喜欢的。<br><br>穆里罗Murillo的清净受胎,也是美术史上留名的作品<br><br><br><img src=http://farm4.static.flickr.com/3493/3930168168_97ee3a33a5_b.jpg><br><br>我大学时候读艺术史,只看见过穆里罗的这一幅作品,所以对他印象不深。这次在普拉多博物馆,二楼中心的大长廊(第18展厅)两侧挂了很多幅穆里罗的画,我仔细看了看。穆里罗专门画宗教题材,尤其是圣母。他画的圣母,全都是青春甜美,比拉斐尔的圣母犹有过之,我非常喜欢他的画。我听玩摄影的朋友说,一味风景漂亮,不太有内涵和力度的片子,叫“糖水片”,我觉得穆里罗的圣母画,有点“糖水”的意思。----不过我喜欢。<br><br>格列科,El Greco,(1541--1614),其实不是西班牙人,是从希腊克里特岛来的移民,有个特别长让人记不住的真名,叫做Theotokopoulos,格列科Greco是西班牙语“希腊人”的意思,就是说,是他的外号。格列科的画,人形都是象中世纪圣像画一样,被拉长不成比例的,而色彩又象威尼斯画派。他的宗教画,即便不署名,也绝对不会认错。我以前不知道格列科,乍一看他的画,那种大胆变形,那种强烈的情绪表达,我以为是现代画家,后来才知道居然是16世纪的人。格列科的画,在普拉多一楼中部的60a, 61a, 62a展厅。<br><br><br>这是格列科的“圣三位一体”Saint Trinity<br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2553/3929101086_ab027fa65e_b.jpg><br><br>格列科“牧羊人朝圣”,Adoration of the Shepherds,画的是基督诞生,周围的牧羊人来崇拜。<br><br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2436/3929101122_402b7a7025_o.jpg><br><br>我喜欢穆里罗和格列科,是因为他们的画风非常独特,即便混在一堆大师作品里面,我也能一眼认出作者来。<br><br>如果普拉多的收藏,仅仅是西班牙大师的作品,那么失之片面,我肯定不会把它排到第五那么高的位置。事实上,当年西班牙鼎盛时期,国王是哈布斯堡家族,神圣罗马帝国皇帝也是哈布斯堡家族,查理五世是西班牙国王,兼神圣罗马帝国皇帝,他和英王亨利八世,法王佛朗索瓦一世这些历史上的大牛人同时代,是当时欧洲最有权势的人,也就是牛人中最牛的那一个。后来他把皇帝位和奥地利传给了弟弟,把西班牙王位传给儿子。所以,有两百年的时间,西班牙国王和神圣罗马帝国皇帝是表亲,哈布斯堡家族领有西班牙,奥地利,匈牙利,捷克,德意志诸邦,尼德兰(荷兰比利时),意大利北部,中部,南部好多块领地,和新大陆。因为这个原因,西班牙宫廷,可以收藏到很多意大利和尼德兰,德意志名画家的作品。<br><br><br>威尼斯画派的大师提香Tizian,为西班牙宫廷画过不少画,还被哈布斯堡皇室封为伯爵。这是提香的《查理五世皇帝骑像》<br><br><br><img src=http://farm4.static.flickr.com/3467/3929100024_288cc31fce_o.jpg><br><br>提香的画应该集中在一楼中段的61,61b,不过我去的时候,普拉多正好有一个“中世纪人物肖像画”的特展,这幅查理五世骑像,被挪到新加盖的一楼侧楼特别展区了。<br><br>这是提香的Danae,画的是希腊传说:宙斯化作一阵黄金雨,和Argos公主Danae交合,因此生下了希腊英雄柏修斯Perseus<br><br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2661/3928316409_d655df7b6c_o.jpg><br><br><br>这是德国画家丢勒的自画像。<br><br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2469/3928317871_a8e57655c1_b.jpg><br><br>丢勒的《亚当和夏娃》<br><br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2442/3929101042_b135820b87_o.jpg><br><br>荷兰的鲁本斯Rubens也为哈布斯堡宫廷效劳,画过很多作品。普拉多收藏的鲁本斯的画,都在二楼北段9, 9a, 10, 10a, 11几个展厅,和委拉斯贵支相邻。鲁本斯虽然是荷兰人,可是不属于“佛兰德斯小画派”,他画的题材几乎都是史诗和神话,画幅特别大,属于经典的巴罗克风格。在欧洲各大艺术博物馆,都能看见不少鲁本斯的巨幅油画。我挺喜欢鲁本斯的。他画神话里的裸体人物,形体丰满,设色艳丽而柔靡,我觉得有点色情画的味道,只是女体经常显得过于肉感,都太胖,有点变形了(这方面,倒有点米开朗琪罗雕塑男人体,用夸张来表现力度的意思)。<br><br>鲁本斯的《帕里斯的评判》Jedgement of Paris。<br><br><br><br><img src=http://farm4.static.flickr.com/3539/3929316163_eacfae5788_b.jpg><br><br>画上牧羊人是特洛伊王子帕里斯,作选美评委,三位美女选手是神后赫拉,智慧女神雅典娜,和爱神维纳斯。和现在选美相同的是,那时候也有贿赂评委这一说,而且,每个选手都行贿:赫拉许给帕里斯权力,雅典娜许给帕里斯智慧,维纳斯许给帕里斯希腊最美的女人,海伦<br><br>----于是,维纳斯赢了。<br><br>没有现在选美的后冠,画上,帕里斯手里拿着象征选美皇后的金苹果,故作思考状,其实早已内定要递给维纳斯。<br><br>和现在选美比赛不同的是,所有参赛选手,都比评委要牛气得多,都是评委得罪不起的。所以,维纳斯帮助帕里斯偷走了美艳人妻,斯巴达的王后海伦。而赫拉和雅典娜为了报复,帮助希腊联军灭了帕里斯的国家特洛伊。<br><br>这就是特洛伊战争的起源。<br><br><br>马德里东半部除了普拉多博物馆,在它北面半站地铁,还有Cibeles广场,广场上有Cibeles喷泉,Cibeles是小亚细亚半岛(现在土耳其)古国弗拉几亚Phrygia的丰饶女神,她坐着两只狮子拉的车。广场边的这个建筑,出现在很多马德里的明信片上,现在是马德里的象征之一,这是市长办公室。我第一次到马德里的旅馆,就在这个广场旁边。<br><br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2515/3930096944_e9c21c4288_b.jpg><br><br><br><br>在Cibeles广场到普拉多博物馆之间,马路对过,有蒂森Thyssen博物馆。这儿的收藏没有普拉多那样的传世名画,但是质量也都很精,从文艺复兴前的古代大师,到二战以后的波普艺术Pop art都有,大多数是重量级大师的轻量级作品,或者轻量级艺术家的主要作品,但是这儿的印象派收藏很强,包括了莫奈的《伦敦查林十字桥》这样的画,正好填补普拉多的弱项,也比索非亚画廊出色。这原本是德国收藏家蒂森男爵的私人收藏,男爵晚年准备把这批艺术品出手,马德里,米兰,巴黎等几座城市的大博物馆出价竞购,最后是马德里城以3亿5千万美元,外加专门兴建一座现代化的博物馆,拔得头筹。蒂森博物馆的馆舍新楼,本身就是一件现代建筑的艺术品。蒂森博物馆和普拉多一样,也是周一关闭。<br><br><br>普拉多博物馆顺Paseo Del Prado林荫大道往南,到Atocha火车站拐角,就是索非亚艺术中心Reina Sofia,这里星期二关门。平时每周六下午2:30以后,和星期天免费开放。其他时间收费。索非亚画廊是马德里的现代艺术博物馆,去那里的人主要是为了瞻仰毕加索的《格尔尼卡》。<br><br><br><img src=http://farm4.static.flickr.com/3422/3930096962_79fc607c8f_o.jpg><br><br>《格尔尼卡》曾经长时间陈列在纽约现代艺术博物馆MoMA,但只是暂时保有这幅画,按照毕加索1973年死前的遗嘱,一旦西班牙的佛朗哥统治结束,实现了民主共和国,还是要还给西班牙的。佛朗哥1975年死后,MoMA其实不愿意归还格尔尼卡,理由是西班牙的君主立宪制,还不符合毕加索遗嘱里的共和国要求。一直拖到1982年,格尔尼卡归还西班牙,1992年Reina Sofia艺术中心博物馆建成以后,格尔尼卡从别处搬进来。其实Reina Sofia不仅有毕加索作品,其他的现代艺术流派,也展览得比较系统。不过,我除了去看看达利那些精致的超现实主义作品之外,其他的都不懂。<br><br><br>城西的景点,主要是王宫和附属的王宫教堂Alameda。马德里王宫是18世纪由波旁家族的西班牙国王菲利普五世建造的,有两千个房间,按照规模,排欧洲第三(第一是凡尔赛宫,第二是维也纳的肖恩布伦宫)。幸好,我们不可能参观整座王宫,只有大概24个房间的一条单向参观路线开放,比凡尔赛的参观路线,要好认太多了。王宫嘛,总是富丽堂皇,尤其这座王宫是18世纪重建的,当时流行洛可可风格,洛可可的内部装饰繁复,更加漂亮。不过在欧洲看宫殿建筑看得太多了,也就不必再多说什么。值得一提的,是王宫里面的甲胄展览,西班牙历史上的著名国王,象菲利普二世,费迪南,和查理五世皇帝的盔甲和宝剑,全在这里展出,甚至还有El Sid的盔甲。El Sid是西班牙和穆斯林摩尔人长期战争时代,中世纪的西班牙基督教领主和传奇英雄,瓦伦西亚城的征服者,60年代有个他的传记片,索非娅·罗兰出演其中的女主角。<br><br><br><img src=http://farm4.static.flickr.com/3523/3930097004_92d0f92539_o.jpg><br><br>王宫北边相邻西班牙广场,广场上有塞万提斯纪念碑Servantes,纪念碑中心作家的坐像前面,雕塑的是小说《堂吉诃德》的主人公,吉诃德Don Quixote骑着匹瘦马,侍从胖桑丘Sancho骑着头驴,出发去进行想象中的骑士冒险。<br><br><img src=http://farm4.static.flickr.com/3441/3929317553_b8fd64dd77_b.jpg><br><br>有时候自嘲起来想想,我这三年的世界旅行,是不是也有点堂吉诃德这意思啊?哑然失笑。<br><br><br>马德里东西两大景区之间,城市中心两个广场,Del Sol太阳广场是购物的地方,也有很多餐馆和酒吧。不过,我更喜欢附近古色古香的市长广场Plaza Mayor。<br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2555/3929316657_b37e1f11d0_b.jpg><br><br>整个广场由条石铺路,四周一围古典建筑,中央是菲利浦三世的骑马像,我在马德里那两天的晚上,天天7点钟之后,都会散步到这里,看着夕阳照在房子的红砖和石雕装饰上,找个露天餐馆坐下来,吹吹风,点一份Tapas sampler,或者来一盘Paella,要么就什么也不点,要杯葡萄酒,坐着发呆。<br><br>那几天,我换着家的把市长广场上的露天餐馆吃过来,按照西欧和北美的标准,这里一点也不贵,比如我还能找到某天晚上的信用卡账单:海鲜Paella6欧元,一杯红酒2欧元,一杯雪利酒4.4欧元。当然,这只是那天吃晚饭的那家餐馆的账单。我每天晚上总要换上一两家的,在西班牙的整个游程中,葡萄酒喝得不少,一般情况下,晚上都会有1杯红酒,2杯白葡萄酒,再加1杯雪利。<br><br><br>边喝酒边发呆的时候,回想起这次环游西班牙的经历,还真是不太顺利,刚到就被航空公司丢了行李,中段又再被偷一次。还会再来西班牙吗?当然!这些波折,有点象做菜时放点辣椒,不也让旅行的经验更加刺激吗?人生更加完整了,呵呵。<br><br><br>怎么会不再来呢?想想吧,这个市长广场从17世纪,就是马德里的中心了,至今快400年,基本就没有变样。在这个广场上,古人买卖过鲜鱼水菜,围观过斗牛表演,甚至还曾经有宗教裁判所,在这里用火刑,烧死宗教异端。现在,广场上都是一家接一家的露天餐馆,坐满了游客,还有各色各样的民间艺人,街头演出,浪漫的气氛一点也不比巴黎的街头咖啡馆差。<br><br><br>吹一阵马德里傍晚的微风,就着一缕历史感的思绪,我不知道如何能确切表达我对这个城市的喜爱,和对旅行生活的热衷。我喜欢在中国江南小镇上,“牧笛横吹,黄酒小菜又几碟”的情调,也喜欢在欧洲,喝一杯雪利酒,就一口Tapas小食的惬意。无论在哪里,无论发生什么,我既不会减少旅行,更不会影响心境。<br><br>举起玻璃杯,我默默地说,“马德里,我很快会再回来的”。<br><br><br>Cheers!<br><br><br>(全文结束))
10。马德里
马德里本身,其实绝对算不上古城。直到西班牙统一之后的1561年,菲利普二世国王才把首都定到马德里。所以,马德里的规划和建设,主要完成于十七世纪,可以说整个格局基本上就是欧洲近代的新城。怪不得,几乎每个到过马德里的游客,都会觉得马德里的堂皇,和巴黎相似。其实我还可以再加一个类比:跟彼得堡也有相似。因为马德里基本上是17世纪的新城[
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![](http://farm4.static.flickr.com/3525/3839384653_cacac96b35_b.jpg><br><br><br>天津的街道名称,和别处不一样:东西向的叫“道”,南北向的叫“路”,偏生天津根本不是一个象北京那样方方正正的形状,尤其旧时租界,街道朝向往往都不正,所以道和路的分别,有时候也就是约定俗成而已。所谓“五大道”,其实解放前的老天津原本没有这个称呼,就是原先英国租界几条东北--西南走向平行的马路,那个时代的高尚住宅区,大致对应旧上海的徐家汇衡山路那一片,上世纪20-30年代,这片租界里面,盖了许多小别墅洋楼,世界各国的建筑风格都有,逐渐形成了挺特别的风貌。从六七十年代起,规划局把这片区域统称为“五大道”。<br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2623/3858611076_1cb6ecac89_b.jpg><br><br><br>地图的原图比这个大很多,但是如果引用原图,网页就太宽了,这是google上面的简略图,我在简图上不但用蓝线标出了五大道和主要纵贯路线,还用红字标了自己小时候的住处,和上过的学校。<br><br><img src=http://farm4.static.flickr.com/3535/3858610900_ce5e640ff8_o.jpg><br><br>我总觉得“五大道”这个名字很别扭。首先,这不是五条,而是六条平行的马路,从南到北,马场道,这是原名,因为通向英租界的跑马场,就是现在马场道西端佟楼那一片;睦南道,原名叫香港道;大理道,原名叫新加坡道,常德道,原名叫科伦坡道;重庆道,原名叫剑桥道,而东段原来叫爱丁堡道;成都道,原来叫伦敦道。这是六条路。传统上,“五大道”是指南边的五条,可是北界成都道和南界马场道一样啊,为什么马场道算进去,成都道就不算呢?成都道上也有很多漂亮的小洋楼啊?第二点别扭的,“大道”?除了南北两条边界马路,马场道和成都道堪称”大道“以外,核心和精华所在的这个矩形地区,睦南道,大理道,常德道,重庆道,全都是些安安静静的林荫小马路,平时连公共汽车也没有的,如何成了“大道\)
6月底回了趟天津,在一个夏日的午后,骑辆自行车再绕到那条熟悉的林荫路上,听听蝉鸣,没有目的地逡巡。树叶缝隙中透过的丝缕阳光,间或晃一下你的眼睛,更多的阳光漾在路边那些小洋楼的围墙上,墙上爬山虎叶子的绿色更加浓了一些。午后的街上,行人还是那么少,于是,少年时代那条路的影子,浮现得更加清晰了---好像还是二十多年前,我放学回家,走了一遍又一[
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![](http://farm3.static.flickr.com/2635/3929099206_233e6ec223_o.jpg> <br><br><br>从边界检查站放行以后,可以坐公共汽车驶向半岛尖端。尖端上有Europa point灯塔,相隔20多公里之外,就是非洲大陆。这是欧洲和非洲相隔最近的地方。古希腊时代,人们相信直布罗陀海峡有“赫克里斯石柱”,欧洲和北非一边一根,标志着文明世界的尽头,大力神赫克里斯十二大业绩旅行的最西端。石柱之外,只有茫茫大海,再无文明。柏拉图记载,消失的亚特兰蒂斯,就位于“赫克里斯石柱之外”。<br><br><br>所以,直布罗陀全境最显著的地标,就是这个扼守海峡,分开大西洋和地中海的赫克里斯双石柱的北柱,叫做 upper rock。<br><br>第15集007电影,提摩西 达尔顿主演的 the Living Daylight,片头的追杀,就是这里拍摄的。<br><br><br><img src=http://farm4.static.flickr.com/3522/3928315689_ac39e9f26a_o.jpg><br><br><br>上upper rock的缆车站,在公共汽车线路上,从边界到半岛顶端之间差不多中点。缆车上到the Rock的中间段,有观景台,也有很长的山间小道,可以步行去Great siege tunnels,St. Michael\)
7。直布罗陀
直布罗陀是英国领土,18世纪西班牙王位继承战当中,英国军队从海上攻占了这块西班牙领土,战后的双方签署和约,直布罗陀被正式割让给英国,成为英国的海外飞地。直到今天,西班牙政府都想收回直布罗陀,可是多数直布罗陀居民不干,英国政府以当地居民的民意做挡箭牌,拒绝归还直布罗陀。这跟香港的情况不一样:香港当初是租借的,直布罗陀是由国[
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![](http://farm3.static.flickr.com/2659/3929098296_6c354cfb31_o.gif)
3。巴塞罗那
巴塞罗那地图
如果要我来概括巴塞罗那的城市特点,只许说一个,那我会说,“现代艺术之城”。巴塞罗那有很多高迪的建筑,高迪是19世纪的建筑师,但是他的设计思想超前,拿出的作品看起来甚至有点超现代和超现实主义的味道。如果回顾十九世纪的艺术史,那是个新古典,新哥特,新浪漫主义风格次第而来的时代,直到二十世纪初,崇尚线条简洁的现[
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![](http://farm4.static.flickr.com/3218/3860912361_8ab90467fb_b.jpg><br><br><br>在西欧和北欧看多了哥特式教堂,内部都很朴素,无甚可观。塞维利亚教堂在西班牙,西班牙人受阿拉伯文化影响大,喜欢繁复的装饰,所以塞维利亚教堂尽管是哥特式的,内部装饰却相当漂亮。这是教堂内部位于中间的神龛,雕刻漂亮吧?<br><br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2469/3861695384_deeafbf5aa_b.jpg><br><br>这是内部的小祈祷区,叫做Choir。<br><br><br><img src=http://farm4.static.flickr.com/3076/3861696796_7fa47b8585_b.jpg><br><br>这种大教堂当中做出一个小祈祷区Choir的设计,只有英国和西班牙的教堂里面才有。其他国家你看不到。它可以让少数人在一个大教堂祈祷的时候,不至于显得太渺小,太空旷,----当然,主持弥撒的神甫,也可以省得大声喊了。<br><br>在大教堂里有哥伦布的墓,抬棺的四个人像,是四位西班牙国王像。由此可以看到西班牙人对哥伦布的尊崇。<br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2422/3860911575_51d34429d9_b.jpg><br><br>大教堂的钟楼叫做Giralda tower,最初是穆斯林的宣礼塔。爬上去可以俯瞰塞维利亚的全景。塔本身不算高,百来米的样子,塔身里面是坡道,不需要爬楼梯,很好的“无障碍建筑”呢。当年建造的时候,可不是为今天的轮椅设计的,那是为了方便骑马爬塔。<br><br>大教堂背后是塞维利亚王宫,其实是摩尔时代的穆斯林总督官邸,我去的那天不巧,星期天关门。越过王宫,马路对过是一座很有名的古建筑,现在是塞维利亚大学,一百多年前,是一家卷烟厂,比才Bizet的歌剧“卡门”,就以这里作背景,剧里的卡门,就在这个卷烟厂做工。<br><br><br><img src=http://farm4.static.flickr.com/3518/3929098646_85000d1cf3_b.jpg><br><br>西班牙南部的安达卢西亚是最后被基督教文明重新征服的地方,因此也是伊斯兰文明和欧洲文明混合时间最长的地方,很多西班牙文化的特色,都从这里发源,包括佛拉明戈舞,和斗牛。作为安达卢西亚的省会和中心城市,塞维利亚这里有座非常大的斗牛场。我本人抵制斗牛,据我看到的资料,斗牛作为一种娱乐,在现代西班牙已经趋于式微,只是因为很多外国旅游者想来看这种非常独特的西班牙文化,才支撑起这个产业。<br><br><br>我不想在这里劝止其他的旅游者去看斗牛,----那是你自己的选择。就我本人来说,尽管我很好奇,但至少我不会掏钱买票,去支持这种毫无必要虐杀动物取乐的行为。个人认为,斗牛是一项愚蠢而残忍的运动,是雄性荷尔蒙分泌失去节制的结果。你要是有剩余精力和荷尔蒙憋得难受,去拳击或者找人打一架也可以啊,干嘛非跟牛过不去?<br><br><br>既然不去看斗牛,就从外面拍张斗牛场的照片吧。bullring of Seville<br><br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2634/3861694228_9cd87ac784_b.jpg><br><br><br><br>塞维利亚的另外一处胜景,是西班牙广场,1929年塞维利亚美洲博览会的会址,建筑气势磅礴,而且精雕细刻。半圆形广场上的护城河,河上拱桥完全由青花陶瓷装饰,我觉得非常漂亮。这是两张照片拼起来的西班牙广场全景。<br><br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2465/3860913867_714b23ff8c_b.jpg><br><br><br><br>我在西班牙广场和塞维利亚大教堂之间坐马车,走在古城的街道上,走在夕阳的河边,有点梦幻的感觉。就连我住的小旅馆,看起来也十足的摩尔装饰风格,暖色调挺可爱的。<br><br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2449/3860911419_d35751cf2b_b.jpg><br><br><br>6。龙达 Ronda<br><br><br>去Ronda的人比塞维利亚和格林纳达少得多,我觉得这才是真正的西班牙小城。以自然风光而言,这一圈西班牙环游下来,还没有出Ronda之右的。从塞维利亚到龙达大约3个小时火车,中间转一次车。这里有西班牙最古老的一处斗牛场,但是具体的景点,并非来这里的主要目的。龙达是一座建造在悬崖峭壁上的白色城市,这里的自然景色令人惊叹。它的旧城,坐落在独立的山峰上,四周悬崖如刀砍斧削出来般的陡峭,尤其旧城和新城之间,是一道深几百米的峡谷,鹰和鸽子都从脚下飞过,站在峡谷的桥上,你这才会明白,为什么龙达是伊斯兰摩尔王国在西班牙最后一个被征服的据点,甚至在格林纳达投降以后几年,西班牙军队还攻不下这里。<br><br>我在离开塞维利亚之后,在火车站被盗,这次拉杆箱没丢,我在马德里临时买的棕色背包被偷了,包里有笔记本电脑和相机。笔记本电脑是学校配发的,而且马上要更新了,后来结束旅行回学校以后,第二天就领到了新电脑。相机我本来也准备更新换代。包里的皮夹只有100欧元,信用卡和护照我都时刻随身携带,所以物质损失非常小。主要的损失,是在意大利旅行期间的私人日记,意大利,希腊,西班牙的照片。照片,后来都从备份里找回来了。但是窃案发生以后,我不愿意马上在西班牙再买台相机,于是买了两三个简易一次性相机充数。这方面我完全没有经验,因为从没有用过一次性相机,没有想到拍出来的照片效果如此之差,基本属于没法看。所以,从龙达以后的照片,我都是从网上找的,我自己的照片虽然在手边,但是质量实在是没办法扫描以后贴出来。<br><br><br>这是龙达旧城,新城,和峡谷的全景<br><br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2542/3929098944_655d79c39e_b.jpg><br><br><br>这是从龙达城悬崖边,俯瞰周围的西班牙原野。<br><br><br><img src=http://farm3.static.flickr.com/2535/3929099164_2c226772d9_b.jpg><br><br><br>我想我的心理素质大概算是满好的,盗窃案发生以后,难过生气了1个小时,然后睡了一觉,第二天早晨就又欢蹦乱跳的了。出来玩,本来最主要的是个心境,心情不好是自己跟自己过不去。所以,既然小偷已经和我过不去了,我为什么还要和自己过不去呢?何况,每天都是新的,天天有这么多西班牙的美食美景,换着花样的吃,换着花样玩,想不高兴也难呢。<br><br>说到吃,除了大家都知道的海鲜饭Paella以外,西班牙的Tapas我也特别喜欢。所谓tapas是各种各样食品,做成很小的一份,叫一个Tapa,所以西班牙tapas可以是许多种不同的菜,你可以在各个餐馆和酒吧里面,品尝到很多很多不同品种的tapas,不会很快吃饱。Tapas最引人入胜的地方在于,每一家餐馆和酒吧,都有自己不同的绝活,不同的tapas,所以每天晚上换上两三家酒吧,边喝酒边品尝各家的特色tapas,这叫tapas crawling。我喜欢红椒或者绿椒塞肉,还有小鱼蘸酱,酱则是特制的,五花八门,多数都有西红柿和辣椒,还有藏红花Saffron。Pescado frito是炸小鱼(一般是anchovy)或者albondigas(肉丸),配上藏红花杏仁酱Saffron almond sauce。比较简单的,是橄榄油煎Calamares,或者各种香肠熏肉夹小面包。还有很多很多我连菜名都叫不上来的tapas,每进一家餐馆,直接问招待,你推荐什么tapas,就能吃到这家的特色菜。个人觉得,西班牙的tapas,甚至比法国和意大利大餐更好吃。<br><br>(未完待续))
5。塞维利亚Seville
简单一句话概括塞维利亚:这是我最喜欢的西班牙城市。----没有“之一”。
塞维利亚很现代,很干净,但又不会大而无当,有足够的历史风情建筑,但又不失现代文明所带来的一切舒适和便利。塞维利亚最著名的是一个哥特式大教堂,如果对全世界教堂规模排名的话,按照高度或者容积,结果不一样,如果按容积排名,最大的教堂是梵蒂冈的圣彼得,[
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