日本牛仔裤

学校放寒假后，大四的小儿子和同学去日本玩了15 天，前天回家。他妈眼尖，发现他穿了一条新牛仔裤，这是他花了230 多美元在日本买的。他暑假在亚马逊（Amazon）打工挣了些钱，人家花自己的钱出去玩和买东西，我们当无话可说。但一条牛仔裤要200 多美元，而且厂家建议一直穿六个月才洗。还是让老家伙开了眼界。正所谓：贫穷限制了想象力呀。

PBJ商标

PBJ裤脚

这条裤子的品牌是Pure Blue Japan，中文名“正蓝屋”，通称PBJ。标志是后屁股口袋上的一片刺绣的靛蓝叶 - 叶子形状本身取自蓝染植物的树叶，周边一点一点的连线图案代表牛仔边角缝合的线。PBJ原料是100% 津巴布韦棉布，牛仔布是由老式有梭织机织造而成，织布机的低张力设置使得牛仔布在编织过程中不断摇晃，纱线变得粗细不均匀，从而产生凹凸不平的（丰富的竹节）粗糙纹理和独特的质感。PBJ面料用传统发酵的天然靛蓝染色（日本蓝），具有抗菌、防虫、除臭作用。竹节原牛在褪色后会产生梦幻般的色落。这是由于纱线粗细不一，而使靛蓝染料无法完全固定在棉纤维上的缘故，因此，不同厚度会以不同的速率褪色，形成美妙的变化。产品在使用多年后的变化是PBJ在纱线染色时就考虑到的问题，而采用的绳染能最大限度地保持白色纱芯不被靛蓝染色，只有这样才能获得更好的色落效果。大多数日本品牌都使用短针脚，而PBJ使用特殊的缝纫机，缝线更长更厚，这使得“龙卷风”、“火车轨”等色落外观更为独特。以上这些是PBJ它与其它牛牌牛仔的最大不同。品牌的主理人，岩谷健一介绍，PBJ有的型号牛仔的后期工艺需要22 道手工完成，“生产线上做不出这样的东西”。如果加上纱线到布料的过程，成品总共需要上百道工序。PBJ从不做流行款式，为了坚持品质，PBJ的产能和款式也都少得可怜，日产量平均只有30 - 40条。据说PBJ的#007款的补货需要1年以上的时间。

儿子的牛仔裤看上去比较僵硬，也即面料没有经过预缩或水洗加工打磨处理（un-wash），是大家所说的原牛（raw denim）。这是为那些想要完全驾驭一条原牛，感受牛仔裤脱浆处理，经历慢慢贴合体型的过程的人准备的，它将会带给你更为极致的养牛体验。所以，最好的办法就是一直穿着（养牛），至少最开始的六个月不能洗。牛仔裤在变得特别合身的同时，还能达到理想的高对比度的褪色效果。

日本人做什么都要做到极致，日本牛仔裤从仿造到大受欢迎又给我们上了活生生的一堂课。日本人对牛仔，尤其是蓝色牛仔的喜爱始于二战。战后美军占领日本期间，二手牛仔裤，大多是“李维斯”（Levi’s）通过与美国士兵的以物易物进入了商店。从那时起，日本制造商就把他们几百年的蓝染传统和李维斯风格相结合，逐渐做出了世界上最精致的高档牛仔布料（丹宁）和经典牛仔裤。

在人们的印象里，美国是牛仔裤的发源地。作为牛仔裤的“鼻祖”的 李维斯公司创建于1853年，至今已经166年。但现在，人们则必须要到日本才能购买到“正宗”的中高档牛仔裤！在2000年以前，日本牛仔品牌在国际市场上还没有什么名气。但2005年后，随着复古风潮兴起，日本牛仔开始在全球范围内受到青睐，世界各地的买手精品店也开始购入日本牛仔品牌。日本牛仔裤大受欢迎的同时提升了PBJ的知名度。PBJ始于1997 年，现在已是日本养牛业界的精品大牌。

美国的普通牛仔裤才十来块美元，“李维斯”也不过三，四十刀。年青人爱美，赶潮流，无可非议。但咱这个岁数就没必要跟风日本牛仔了吧，有这钱吃点好的，岂不更实在？

二零一九年十二月二十日