暮春时节，与朋友夫妇一起，参加了Gate1旅行社的15天葡萄牙和西班牙之旅。此行始于里斯本，终于巴塞罗那，行程主要在西班牙的安达鲁西亚地区，包括7个美丽城镇：塞维利亚（Seville）、科尔多瓦（Cordoba），隆达（Ronda）、太阳海岸城（Costa del Sol），马拉加（Malaga）、格拉纳达（Granada）、 托莱多（Toledo），加上英属直布罗陀（Gibraltar）；然后北上西班牙首都马德里（Madrid），最后到巴塞罗那。

我们的“创意”是，在以上行程头尾各加两天，在里斯本之前，自由行先去了葡萄牙的第二大城市波尔图（Porto）和老都城科英布拉（Coimbra ）；在离开巴塞罗那回家前，加了西班牙东北面的古老小镇赫罗纳（Girona）和萨尔瓦多·达利的故乡菲格雷斯（Fiqueres）一日游 。

19天的“两牙”行,  大致是逆时针环伊比利亚半岛游。这个东临地中海，西接大西洋的半岛，南端隔着直布罗陀与非洲相望，是天然的航海贸易好地方。引腓尼基人、迦太基人、罗马人、西哥特人、摩尔人，在此各领风骚几百年。其中，古罗马时期（前138-公元410）的影响深远，现今西班牙的文化基础，主要来自于这个时期。自公元711年起，穆斯林摩尔人占领半岛800年，土著的基督教徒遭驱逐和压迫。收复失地运动接连不断。直到1492年，天主教双王伊莎贝拉一世和斐迪南二世，最后拿下格拉纳达，开启西班牙王国时期。近代前中期，“两牙”曾是不可一世的海上霸主，尤其是西班牙。

半岛行，我们继续领略多重文化交叠的奇异（在西西里岛和土耳其都曾看到）；见识第一批日不落帝国的奢华浪漫遗风，及西班牙的斗牛、弗拉门戈、毕加索、达利等等人文风情；品尝耳闻已久的伊比利亚黑毛猪火腿、海鲜美味......。整个旅游像一桌色香味俱全的“海洋文化大餐”。

原汁原味的海鲜泡饭

葡萄牙，位于伊比利亚半岛西部，濒临大西洋。我们从Newark机场乘夜班飞机，第二天上午到达大西洋彼岸的港口城市-- 波尔图（Porto）。这是葡萄牙第二大城市。葡萄牙的国名与波特酒都源于这城市。

旅馆选在市中心。到那儿时，已近中午，但房间还没有ready。我们就把行李寄在旅馆，去找家饭店吃饭。

向前台姑娘打听附近饭店，她毫不犹豫地推荐了Clube 21 - Passos Manuel，说，不远。果然，拐个弯就是。当时时间尚早，店里没啥人。

看到菜单上有 Shellfish rice （海鲜饭）/26欧元，就各家要一份，再来份salad。salad没啥特别。那份海鲜饭却原来是一小锅海鲜泡饭，火热哒哒滚地端上来。一尝，鲜香之极，“眉毛也落忑了”。想起擅长上海话写作的太太党人说的：“鲜得来，满地找眉毛”。

吹气喝汤，酣畅淋漓，发现锅里有一只蟹，切成两半；虾，青口，蛤蜊若干；米粒硬硬的，但不生；汤宽正好，咸淡适度。饭店给准备了吃蟹肉的工具，但最美味的是汤，彻底的原汁原味，包括锅底的沙子。

我们后来在“两牙”，吃了好几次海鲜泡饭，内容大同小异，多数加了茄汁，味道都比不过这一次。

都说，波尔图的葡萄酒是最著名的。对不会喝酒的人来说，一锅海鲜泡饭，就先入为主了，印象深刻。

“祖上曾经阔过”的印记

吃完饭，正好接到旅馆通知，说房间好了。于是回旅馆安顿下来，睡了一觉。约三点半，四人开始溜达逛城。

旅馆不远处，就是波尔图市政厅广场。

市政厅前中央，是葡萄牙诗人阿尔梅达·加勒特（Almeida Garrett）的青铜雕像，他也是剧作家、散文作家、演讲者和政治家，难怪能“坐”在市政厅前。他被认为是葡萄牙浪漫主义的先驱。惭愧，对他的作品一无所知。

拐两个弯，就是波尔图最热闹的Santa Catarina步行街。黑白小方石块铺成的街道，花纹特别大气好看。罗马城的石头街道，呈沧桑古老之色，令人感受到古老帝国的遥远。走在这里的花色石头街道上，油然而生的，是人家“祖上曾经阔过”的感觉。

这条街上的 Majestic Cafe，是游客必打卡之地。这家有一百年历史的咖啡馆，巴拉克风格的内装饰，很漂亮。据说，是世界最美咖啡廳之一，许多作家、诗人和艺术家都在这里得到灵感。JK·罗琳当初曾在波尔多任教，常來此店写作，故有《哈利波特》的搖籃之称。看来，JK·罗琳捧红了不止一家咖啡馆。

第二天早上，我们到这家咖啡馆，打卡吃早餐。Rabanadas（法式吐司 ）是这里最热卖的早点，当然得尝尝。咖啡也很到位，不加糖，配这甜香的Rabanadas，像才子佳人的经典绝配，也像人生的原味，甜苦相参。这样的早餐，虽不在健康食品的推荐单里，偶尔为之，也是人生乐趣。

老城区的有些街道，虽然如今不太景气，但看得出曾经的精致。

巴洛克风格的教士教堂（Clérigos Church）是老城区的地标建筑。它那75米高的牧师塔（Tower of Clérigos），可以从城市的各个地方看到，成为了波尔图城市形象的标志。

教堂是十八世纪中期的建筑。牧师塔建成时，是整个葡萄牙最高的建筑，曾被当作波尔图船只的灯塔。

前波尔图教区主教，安东尼奥·费雷拉·戈麦斯的雕像，颇有点抽象艺术风格。

信步走进葡國沙丁鱼的奇妙世界（The Fantastic World of Portuguese Sardine）门市部，只见四壁全是沙丁魚罐，令人眼花缭乱。年轻漂亮的店员，热情地回答我们的问题，摆好pose，让我们拍照。可惜，我们不想买任何罐头，旅游才开始呢。

在土耳其，青花瓷砖（其实是锡釉瓷砖，葡语和西语：Azulejo）被用来装饰皇宫和清真寺的内部。在“两牙”，锡釉瓷贴面外墙，已普及到民间建筑。大型的瓷砖壁画，常常在教堂外墙看见。这是卡尔莫教堂的侧面瓷砖画。

火车站旁边的圣安东尼奥教堂（Igreja de Santo António dos Congregados），锡釉瓷砖壁画使教堂更吸引人。

有巨幅锡釉瓷砖壁画的火车站

1916年建成并沿用至今的圣本笃火车站（Estação de São Bento），是波尔图的主要景点之一。其名源自于曾经位于此处的16世纪的本笃会修道院。

我们到这里来了两次。头天来是打卡，顺便买第二天的火车票。这是我所见过的，最有看头的火车站。大厅的巨幅锡釉瓷砖壁画，据说由2万多块锡釉瓷砖组成。这是葡萄牙艺术家豪尔赫·科拉索在1905年至1916年的作品。

两端山墙上的蓝色磁砖壁画，描绘了葡萄牙历史上的重要场景。譬如上图，是瓦尔德维兹战役（Battle of Valdevez 1140)。

最上方靠近天花板的磁砖，是以彩色绘画表现铁路刚开通时，各阶层的人，列队迎接火车的到来的情景（上图，最上方）。

身后的瓷砖画，描绘了有“航海家恩里克王子”之称的葡萄牙维塞乌公爵（Infante D. Henrique），于1415 年征服休达（Ceuta)。他被认为是葡萄牙帝国早期，及15世纪大航海时期的中心人物。

这幅壁画，则描述骑士埃加斯·莫尼兹（Egas Moniz)与家人一起向莱昂国王介绍自己。

前后墙上的瓷砖壁画，主要描绘旧时葡萄牙人的生活景致。

第二天，我们从这里上火车，去科英布拉。顺便参观了大厅里的摄影展。那是来自三位波尔图摄影师的作品。

“世界上最美的书店”

坐落在老狮子广场（Praca dos Leoes）附近的莱罗書店（Livararia Lello），入选“全球最美十大书店”，更因曾激发JK·罗琳的创作灵感，而名声大噪。

出发前，我们没在网上订票，以为门口买票就是。却在门口被告知，只有扫码上网买票，一条路。于是在门口费了点时间在手机上买票，等email送票。各位要去的话，就事先在网上订票。門票5€，可以折抵店內买书費，但不能折抵文具礼品类。这一招，拉动了售书量。很聪明。

进得店内，只见巴洛克风格的奢华内饰，果然十分惊艳。书店正中间的红色螺旋楼梯，通向二楼，形状优雅，有点像小提琴。阳光穿过楼上彩绘玻璃天花板，撒在楼梯口。人们在这楼梯口，排队照相。我们也来了一张。

四壁是精雕细刻的书橱。拿起书看看，都是葡文，只认出莫言的作品，有好几种。问了店员，才知道英文书籍在门口左侧，那一柜。我在那柜里挑了袖珍版的《The Art of War 》（孙子兵法）和 《The Little Prince 》（小王子）。朋友夫妇为小孙女买两本图画书。书上盖着“世上最美书店出品”（Made by the Most beatlful bookshop in the world) 的印章。

从来没见过这么繁忙的書店。然而，即使摩肩擦踵，仍令人流连忘返。出门时，都觉得，那几本书，是这趟旅游最喜欢的纪念品。

山坡上的波尔图主教座堂（Sé do Porto）

波尔图主教座堂也是波尔图的景点。它始建于十二世纪至十三世纪，高高耸立在小山丘上。现今的教堂，只有墙垛是中世纪的，其余都是在十七、十八世纪的建筑，罗马式与巴洛克风格的混合体。教堂已转型为供人参观的博物馆。我们没进去。也许是因为看多了教堂。

一边爬坡，一边回看坡下的老城区。

在主教座堂旁，有尊手持长矛骑着马的武士青铜塑像，那是纪念葡萄牙的第一位统治者佩雷斯的。他是阿斯图里亚王国的一位贵族，九世纪时，击败了杜罗河以北的穆斯林摩尔人，收复了失地，被莱昂国王阿方索三世（Alfonso III）封为葡萄牙伯爵。

波尔图主教座堂正立面。

主教座堂前的广场很宽阔。广场上有座华丽雕刻的扭曲石柱，被葡萄牙人称为 pelourinho。眼前的柱子是根据1797年的雕刻重建的，于1945年落成。据说，那原是行刑的地方。现在是游客歇脚的好地方。

在广场的栏杆边，向北，可俯瞰波尔图老城区；向南，可眺望坡下的杜罗河。

我们从广场下坡，向河边走去。

路易一世大橋、杜罗河畔

杜罗河（Douro）是伊比利亚半岛上的一条主要河流，从西班牙向西流，在波尔图南面，注入大西洋。

路易一世大橋（Dom Luis I Bridge)，是杜罗河上最經典的景觀，連結波尔图和蓋亞新城(Villa Nova de Gaia)。它建成于19世纪晚期，是著名设计师埃菲尔的徒弟Teófilo Seyrig的设计作品。难怪也是通体“铁骨嶙峋”。大桥以葡萄牙国王路易一世命名，他被誉称为“受欢迎的人”。

从国王路易一世桥，可见建成于2003年的恩里克王子桥（Ponte Infante Dom Henrique）。因为航海家恩里克王子出生在波尔图，所以大桥以他命名。关于大名鼎鼎的恩里克王子的故事，我们会在里斯本看到更多。

我们过桥，在杜罗河畔的蓋亚新城一側，看风景。岸边一溜的饭店、咖啡馆和旅游商品店铺。觉得这里是波尔图最惬意的地方，尤其是日落时分。

上图，大部分是一家咖啡馆的玻璃立面的投影，你能看出边界吗？

葡萄牙是世界最大的“软木塞王国”。葡国的国树——栓皮栎（Cork oak）的树皮，是制作软木塞的原材料。而全世界三分之一的栓皮栎，种植在国土面积略小于浙江省的葡国。

逛了一圈后，我们在这家Sandeman 饭店，坐下，点菜，等太阳下山的那一刻。

这店的葡式鱼汤，完美的酥皮覆盖下，是清亮亮的鱼汤，滚烫，鲜极了。把记忆中在旧金山吃的酥皮cream 浓汤，比了下去。被我们一致评为此次旅行的第二名美食，仅次于中午的海鲜泡饭。

竖着的烤串，只是噱头，味道跟横着上桌的没区别。还不错。

蒜味蘑菇，卖相不好，味道倒很不错。

烤鱼的味道，极其一般。

吃到一半，眼看太阳即将“掉进”河里了，起身去拍了“杜罗河的落日”，再继续吃饭。

晚饭后，我们过河走回旅馆。一路欣赏杜罗河畔的夜景。

河岸的街头艺人表演，吸引了游人，参与互动，煞是热闹。这是个让人愉快的城市。

回旅馆的路上，大家感觉，波尔图比预想的更值得一游。确实，就如波尔图人一再强调的，除了波特酒和酒庄，这里还有很多有趣的东西。看到有篇文章，把波尔图和横滨相比，说它们都是“忍辱负重的第二城市”，虽“暗示了二流的地位和等级的城市”，却“反而能给聪明的旅行者带来一流的体验。”* 颇有同感，咱们也像成了聪明的旅行者了，哈哈。

*埃里克·维纳（Eric Weiner）“波尔图和大阪：忍辱负重的第二城市。” BBC News 中文。