心在飞扬

第18章 大西北的诱惑(2)

　　从伊宁直开喀什的长途客车，要经过刚开通不久的天山国防雪线公路，两次翻越危险的天山冰达坂。路上究竟要走多少天，连小胡子维吾尔族司机也说不准——因为他也是走第一回：“天知道，走到哪天算哪天吧！”同车的有十几位从霍尔果斯口岸入境回乡探亲的俄藉维吾尔人，我多少有点安全感：总不能把我和外国人一道翻落到天山冰谷里吧！

　　头一天沿“塞外江南”的伊犁河谷走，风光旖旎，气候温润，大伙情绪很高。下午进入高山草甸地带，火球似的烈日掉落下来，车厢里顿时热烘烘像个大蒸笼。脱光膀子吃西瓜，一个个昏昏欲睡。铺花的草原被甩到了车后，西沉的火球失去了逼人的威力，夕阳染红了前方合拢的群山。大客车驶进一条幽深的，荒无人烟的大峡谷，气温骤降，打瞌睡的人被冻醒，这时有人惊呼：“啊！快看前面的雪岭冰峰！”

　　汽车盘旋登山，越往上走，气温越低，玻璃窗外早挂满冰花。俄藉男女孩子，穿上了皮大衣、皮夹克。一天行程，经历了春、夏、秋、冬四季，活该我们这些准备不足的内地人受罪。外面雪风呼啸，晶莹剔透银光耀目的冰峰就要倒下来，压下来，我们单衣缩脖的内地人无处可逃，只能硬挺，盼快快翻过这鬼冰达坂。汽车声如牛吼，车灯划破漆黑的苍穹，忽地照亮一道垂天而落的冰墙。冰墙外是万丈峭壁，必须穿过冰墙中开凿的冰洞，才能到达冰达坂峰顶。

　　冰洞、冰柱、冰帘、冰瀑，在灯光映射下五彩生辉。然而没人欣赏，更不敢惊呼赞叹。穿过冰洞，脸色苍白的小胡子喊：“谁有香烟！”我离司机很近，立即递去一支三五牌鬼子烟，全车六十多人的性命，全捏在他手里。

　　内地老乡靠喝酒、嚼红辣椒御寒。辘辘饥肠被辣椒刺激，亢奋地蠕动，响雷，积气，宛若就要冲开关隘，一泻千里。昏暗中，车后有内地人呼喊：

　　“司机，请停车，我要拉了！”他把谁都明白的“拉”字，故意“拉”得很长。

　　小胡子毫不理睬。又有人大喊：“停车！停车！”那人捂着肚子跑到车前来了，用拳头擂着车门，跺着脚，痛不欲生地哀呼：“停车！我受不了，要拉——”接着，第二个、第三个提着裤子挤上来，已不光是内地人，他们异口同声要求司机停车。小胡子胡须颤抖，仍不吱声，售票员帕丽丹用维语、汉语反复警告：“没爬上冰达坂，不能停车！车子熄火，油箱冻结，都要死在这里，请再坚持一下！”

　　那“坚持”者令人惨不忍睹，于是有义勇侠士，让司机打开门，他们搂着抱着要“拉”的人，光腚对着车外。狂风夹着雪粒扑了进来，“拉”的“拉”不出，全车男士都过来，组成人墙，互相拉扯着，叫喊着，哀吼着……

　　混乱中小胡子誓死如归，硬是把车开上山顶，才停了下来却并不敢熄火。一下涌出十几位，蹲在雪地上，如“解放”了的“普罗米修斯”。在银白的雪地上，十几位蹲屈着的人影，黑乎乎的如从雪山上窜来的狗熊。

　　车重新上路，午夜一点多，终于到达天山山腹的“住车店”巴音布鲁克。

　　铁力卖提峰黑洞

　　天不亮司机就叫醒乘客上车，我们匆匆吃了碗光头米粉，买几包粗糙饼干贮备粮草。车子沿山间险道滑行，半个钟头后天亮了，见高原盆地绿草如茵，野花铺地，那是著名的巴音布鲁克天鹅自然保护区。擦着保护区边缘行驶两个多钟头，水草与天鹅消逝，出现了灰褐色的雅丹地貌，车子开始像登天梯般爬山。“雅丹”退尽，群峰突兀，石骨狰狞，刀劈斧砍。我想起清代邓廷桢《天山题壁》的诗句：“叠嶂摩空玉色寒，人随飞鸟入云端。蜿蜒地干秦关远，突兀天梯蜀道难。”前面，最高的天山冰峰雪岭到了！

　　昨晚翻越冰达坂，车子受了内伤，翻过第三道山梁，大客车开始在陡坡上熄火抛锚。小胡子掀开车头的行李，揭开车罩，将喷油嘴、线路什么的捣鼓一气，车子重新发动上路。接着第二次、第三次……司机捣鼓的时间愈来愈长，旅客下车撒尿、进食，从后面推车，方能把车子发动。走走停停，不知又翻过第几道山梁，爬上第几级台阶。最后那次，已到亭午时分，公路两边山坡上已铺满厚厚的积雪。

　　两手油污的小胡子捣鼓一气，最后不得不说：“修车时间要长点，前面坡陡，除老人小孩留在车上，希望能走的步行到前面山坳等车，以减轻车的负荷，谢谢各位合作！”

　　我们几位身强力壮的“湖湘子弟”，大有当年左宗棠挥戈西进的气魄，行李留车上，带着可怜的“粮草”，打头上路。爬上山坳雪岭，只见银光刺目的冰峰直插云霄。领着大队步行者的帕丽丹赶了上来，指着冰峰道：

　　“那是铁力卖提冰峰，翻过冰峰，即是山南。”

　　日头虽高挂天际，冰峰寒气袭来，我们几位“吴带当风，曹衣出水”的家伙，冻得浑身筛糠，根本不敢停留。大部队留下，帕丽丹加入我们阵营，硬着头皮往上走。记不起又翻过几道陡坡，爬上几级台阶，走过峡谷间飞架如虹的大桥，来到仰视高不见顶的冰峰半腰。这是冰雪碎石覆盖的大斜坡，回望来路，不见了留下者，更不知抛锚的汽车在山下第几重。一种恐惧感突然袭来：倘若车子修不好，我们就要在冰峰过夜，像“冰山上的来客”活活冻死！日头已经西斜，走！只有在天黑前翻过冰山，到温暖的山南才有一线生机。走到碎石堆积如山的冰峰冰帽下，帕丽丹领我们来到一个隧洞，她说：“穿过隧洞，就到山南。”雪线公路的隧洞，当然没有照明设施，我们贸然走了进去，竟掉进了无底黑暗深渊。

　　在黑暗中走了半个钟头，仿佛过去了半个世纪。七八个人手挽着手，脑袋已经麻木，两腿僵直，意识被黑暗吸收，我们磕磕绊绊走到哪去？走到地心深处？走进宇宙黑洞？有的“砰”一声碰了洞壁，有的“哎哟”一声踩下水沟。这时，只有这时，我们才如此铭心刻骨渴求光明，企盼阳光。花一个钟头走完五公里隧洞，当看到从山南透进的一丝儿光亮时，我们飞跑着奔出黑洞，来到天山之南，全都瘫倒在地。

　　天山南北两重天

　　真是不可思念，同为天山铁力卖提冰峰，山南山北竟是两重天。山南冰峰依旧，回头往上看，在西斜的落日映照下，冰峰镀上了金红色，如童话中的金山；转身俯视山下，却是绿树苍翠，一色的塔形天山柏，夹杂着块块鹅绒地毯似的草地。谷地里，一泓泓梯级湖水，绿得令人心醉！

　　我们蓦然感到身上暖和了，不再如山那边冻得浑身发抖。离隧洞口不远，有三幢矮矮的“地坑式”木屋，屋旁有弃置的推土机、油桶之类。原来这里是雪线公路一个养路工班，十来个人，守屋的只有一老一少。二十出头的青年是上海人，中专毕业分配来这里担任发报员。老者六十多岁，河南人，曾在湖南五岭公路段做事，十年前来到天山，退休后仍依恋雪线上的工棚。听说我们是湖南来的作家、杂志主编，热情接待，交谈，喝过难得的热茶，我们顺势提出，能不能给我们一些吃的。老工人立即拿出面条，生旺炉火，给我们下面条。但高山气压低，不到沸点水就翻滚，挂面要煮半个钟头才能熟。

　　活该饿肚，不等面熟，那台摇摇晃晃的老爷车，从隧洞里高鸣着喇叭冲了出来。

　　一脸疲惫一脸油污的小胡子司机，咒天骂地。我们与半生不熟的面条失之交臂，跟好心的上海阿拉、老工人挥手道别，一窝蜂涌上车。帕丽丹清点人数，一个不少，分别仅半天的旅伴仿佛生死重逢，不管新疆人、内地人还是俄藉侨民，用笑脸、手势、夹杂着汉语、维语、俄语兴奋地交谈，招呼。小胡子也由气恼变成凯旋的自豪，狂按喇叭，告别噩梦，大客车疯疯癫癫朝天山南麓冲下。

　　但好景不长，小胡子司机又提心吊胆：下山公路有三十六拐，每一拐的悬空一边都是峭壁嶙峋，令人心寒。车速慢了下来，我们在这命悬一线的落日黄昏中，远眺渐渐拉近的山下，天际是无边无涯的塔克拉玛干沙漠。近处的塔形天山柏、草地、碧湖消逝，统统甩到了脑后。代之而来的是魔鬼城似的雅丹地貌——那是被沙漠戈壁无情的风暴沙尘，用岁月的雕刀，无法无天任意打造出来的岩石的骨骼、畸形、裸体，全都是似人非人，似鬼非鬼，似城堡非城堡的奇形怪状的东西。

　　天黑后车子驶出魔鬼地域，到达大沙漠边缘，兀地前面沙地里，旋起一道道黑乎乎的沙漠尘柱，如一个个倒立着的撑天牛角。昏暗中，那“牛角”在急速旋转，行走。有两次，那“牛角”来到汽车前方，顿时天昏地暗，宛若西方恐怖片中硕大无朋的怪兽，把大客车和我们六十多人全都吞进肚子里去了。我们被吞了，又吐了出来。小胡子司机说，这天原来是要去沙漠绿洲阿克苏住宿的，但是在路途抛锚耽搁了时间，结果深夜到达沙漠小镇新和县，车和人都不能再走了。在荒野小店住下来，厕所无灯，宿舍门上没锁，连门闩都没有，不知是显示“路不拾遗”的古朴遗风，还是另有原因。

　　神山·圣徒

　　一早离开新和县，中午车过阿克苏——这是塔克拉玛干沙漠西沿最大的城市。灰尘扑扑如刚钻出泥淖的大客车，穿行在高大的左公柳、胡杨丛中，如沐春风。车上旅客的心情都轻松快活起来，小胡子司机吹起了口哨。绿洲尽处，又是沙漠公路，渐渐稀疏的胡杨树下，乃至烈日暴晒的焦土上，却有堆积如山的哈密瓜、大西瓜、林林总总的各类水果摊。

　　怪异的是，所有瓜果都无人看管，难道又是“路不拾遗”的遗风？维吾尔老乡阿不都·热合曼看我一脸狐疑，笑着指点地说：“看，瓜果堆旁都有个很深的地窝子，卖瓜果的人都躲在地窝子里避暑。顾客来了，他就会像土拨鼠一样钻出来，跟你讨价还价。”果不其然，我们的大客车刚在公路旁边停下，黄沙中就有黑脑袋蓦然冒了出来。

　　戈壁滩前方出现一抹锯齿形土山，山岚如炊烟弥漫的上方，隐隐约约显现出在云中熠熠闪光刺破青天的银峰，连比鳞次。蓦地，有两座无比肃穆庄严的冰峰，雄踞所有银浪之上，仿佛从苍穹俯视着茫茫沙漠戈壁。

　　阿不都·热合曼说：那是海拔7435米的托木尔峰、海拔6995米的汗腾格里峰，在维吾尔族人心中，那是神山。正是神山的冰川雪岭长年不息融化的滚滚水流，使塔克拉玛干沙漠边缘有了绿洲，有了生命，有了维吾尔族人的家园。

　　阿不都·热合曼是喀什人，这次专程到霍尔果斯口岸迎接九十高龄的俄藉叔祖奶奶“叶落归根”。热合曼是个热肠热肚的汉子，一路上他不光照顾戴满金手镯、金戒指（我数数总共八个，除大拇指都戴上又粗又重表示财富的大戒指）的叔祖奶奶，还为司机、售票员分忧，招呼俄藉侨民和所有乘客，充当翻译，推车、修车，为迎风“出恭”者抱腰，都是一马当先。