雷神谷(Þórsmörk)是冰岛高地的另一个热门地区，这里是55公里的劳卡步道(Laugavegur)的最南端， 也是25公里长的菲姆沃罗豪尔斯步道(Fimmvörðuháls Trail)的起点。 到了这里就是要徒步看风景，对于如果不喜欢走路人，来这里基本上是活受罪。 这里有两个宽阔的河谷，它们都起始于东边的冰原之下，交汇于西边山丘之外， 两条河之间隔着一道山梁。 来这里前，有三个地方一定要熟悉，不然就像无头苍蝇，这三个地方由北向南分别是 Volcano Huts，Langidalur 和 Básar。 Langidalur在山梁的南坡下，是雷神谷地的枢纽，所有的步道都从这里开始，所有回程的班车也从这里出发。 Volcano Huts山梁的北坡下，与Langidalur相距4公里，是该地区唯一的一个食宿地，也提供野营地。 它在地理位置上算是比较偏远， 因步道步都是从Langidalur开始，走菲姆沃罗豪尔斯步道要多走5公里。 Básar是一个露宿的营地，是菲姆沃罗豪尔斯步道的起点，与Langidalur相距约两公里，中间隔着Krossá河，行人可以从浮桥上通过。 进入雷神谷的公路是从水帘瀑布(Seljalandsfoss)前的249号公路继续往北， 再接上F249公路就能直接到达Básar。 不过，沿途河流多，河水汹涌，一般租来的车都不要冒险进入，我们也庆幸选择了班车。夏季里，进出雷神谷的班车很多，分别由不同的公司运营，都是从雷克雅未克出发，一路上在车站接送人。各公司车票的差价不大，但各车辆上乘客数量有很大的差别，有的车很空，觉得有些浪费资源。 我们是在水帘瀑布上车的，租来的车就放在停车场过夜，好在冰岛很安全，没有人砸车偷东西。
菲姆沃罗豪尔斯布道是公认的冰岛风景最美的一条布道，它的北段是长满青苔的山谷， 中间的高地系米达尔斯冰盖(Mýrdalsjökull)与埃亚菲亚德拉冰盖(Eyjafjallajökull)之间的结合部， 南段则是彩虹瀑布(Skógafoss)的上游，沿途有20多个瀑布。埃亚菲亚德拉冰盖下是一个活火山，最近一次爆发是在2010年3月20日， 导致了欧洲大规模的航班的停飞，也在脚下留下了一大片熔岩。 正因为这些，我无论是在做计划的时候，还是到了冰岛，都在摩拳擦掌要走完菲姆沃罗豪尔斯步道全程， 在Volcano Huts订了一个晚上的住宿也是为走这条步道做的一个歇脚点。 我家领导在爬山方面属于弱项，对于走这条布道既无信心也无兴趣， 一直在给我泼凉水，吧不得全家都不走这条布道。 女儿和儿子虽不是户外的健将，但还有点兴趣跟我走。 不巧的是前一天在兰德曼纳劳卡， 他们两个随我到了山顶， 下山的时候有些挣扎， 就放弃了走菲姆沃罗豪尔斯步道的想法。 我自己成了光杆司令，领导又坚决反对我一个人单独走那条又长又险的步道，无奈之中我只好在去雷神谷之前预订了全家人的返程车票。 最早一班从雷克雅未克出发去雷神谷的车到了水帘瀑布也就将近10点钟了，一路摇摇晃晃，在Volcano Huts和Langidalur送完人，到达Básar时已经快中午了。 我的计划是，既然走不了菲姆沃罗豪尔斯步道的全程，也得在南北两端多走走，家人也没有不同意见。 虽然这是一个阴天，但沿路的风景还是依然地好看，一路攀升最后到了从“油管”上看见过的最难走的地方。 领导对这一段很恐惧， 在出来前从电视上看的时候就说不行，到了现场更是不敢靠前，也死活不让儿子和女儿试一试。 这一段路长度不过50米，但很窄， 路面也不平，两边都是陡坡，对有恐高的人来说是个恶梦， 但对我来说不是问题。 我一个人走过去后， 往前又走了一段， 因怕领导担心就很快返回来了。 儿子和女儿最后鼓足了勇气，连走带爬地在这一段路上走了一个回来。 下山后，时间还早，考虑到第二天还有一个整天在这里，也就没有赶行程走其它的步道，而是沿着河谷往上游冰川方向走了很远的路才在傍晚回到了投宿的Volcano Huts。
次日醒来，外面的天空阴沉沉的， 查天气预报的结果是当天是个雨天。 在Hut吃完早饭后刚回到了Langidalur，天上就下起了雨，雨下的不急也不慢， 不大也不小，整个河谷的两岸和远方都是云雾缭绕，和前一天的风景完全不同，我们全家只好躲在一个帐篷下躲雨。等雨稍停的空档， 我们赶紧沿山坡走朝河的下游方向的步道，这条步道不久后就终止了，我们只好返回到了先去躲雨的地方。 当初预订的返程车票是傍晚的，目的是多花时间在这里玩，但是在这个雨天里， 呆在山里已毫无意义，我们就决定搭乘下午2:30的班车出去。 在班车出发前的这段时间里，我们又冒着淅淅沥沥的雨在上游方向的Tindfjöll的环形步道上走了一段。 Tindfjöll的环形步道是雷神谷里最经典的步道，我们虽然只走了一小段，但是印象极好。 尤其是开始时的那段， 是在一片小树林里，树下开满了野花，经常在林子里看见小鸟。
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