枫叶树下
走的多，见的就多，见的多，想的就多，想的多，悟的就多
2022. 09. 02 Day 8
Sunny Haze after 4pm High Temp: 76 Low: 51
今天是在Many Glacier的最后一天了，明天就要离开冰川公园了。除了去Two Medicine看日出，按网上的七日旅行攻略，该看的景、该走的路都基本完成了，这一天算是额外的奖励了。昨天在Grinnell Glacier走了近七个小时，今天并没感到多少肌肉酸痛和身体疲劳。好像经过这些天的徒步锻炼，身体适应了，走开了，耐用了。妻说今天别走得太长了，我说好吧。看地图，就选这条Iceberg Trail吧，单程4.8英里，难度适合。营地口的那位公园管理员应该有六十多岁了，她听说我们昨天走了Grinnell Glacier，用她的小拳头轻捶我的胸膛说，好样的！她建议我们先去营地附近的Park Ranger Station，那里有每日步道的最新信息。在美加的国家公园里，年长的公园管理员并不少见，在这样的环境里工作或做义工有益身心健康。
我们来到Park Ranger Station，告示栏显示Iceberg Trail因为熊的活动被关闭了。从相同步道起点出发的Ptarmigan Tunnel trail还开放，不过这条路线更长，单程5.3英里，海拔高度更高7255英尺。先给妻吃颗稳心丸，咱们不必走那么远，走累了就回。
我们先来到最爱的Fishercap湖边。早晨也是看到动物的好时段，但今天没什么收获。Ptarmigan Tunnel Trail的起点就在Swiftcurrent旅店停车场的附近。步道开始在一片密林中穿行爬升。在树林中我们遇到一对回程的夫妇。他们说他们只走到瀑布那里就回来了。问他们一路上是否看见什么动物？他们给我们看相机里拍下的照片。好家伙，一头大个棕熊的标准照啊，阳光下根根毛发都清晰可见。我问他们什么时候碰到熊？他们说大约一个小时以前。距离熊有多远？不到十米吧。男的幽默地说，我不停地对熊喊叫：“快走吧，我们是从加拿大来的，不是给你送早餐来了”。
妻开始紧张起来，不断叨咕着遇到熊该怎么办？我说熊不会在一直呆在那里，它需要不停走动，四处寻找食物。况且我带着防熊喷雾呢，那也不是个摆设。当年在黄石公园走Hayden Valley，看到步道起点贴着熊的警告标识，于是一路上风声鹤唳草木皆熊，走了不到一个小时就胆怯返回，可连个熊的影子都没看见。这里到处都是熊的警示标识。昨天下山时Swiftcurrent Lake南岸线就因为熊关闭了。听拉拉蛄叫还不种地了？其实真正发生熊攻击人的事件很少，人类不是熊的菜。在黄石公园，那些看上去憨憨的北美野牛攻击游客的事件远高于熊。有些游客大胆地站在野牛旁边摆拍，殊不知温顺的牛老弟下一秒就可能变成翻脸的牛魔王。
走出茂密的林区后，地势平坦，眼前豁然开朗。一条高地小路通向远方，一边是山坡，一边是密林山谷。一座座山峰耸立在蓝天下，形状各异。
我们两个人一前一后，静静地走。跟昨天热门的Grinnell Glacier相比，这条小众的步道可谓：门前冷落车阿鞍马稀。这就是我向往的徒步。在大自然的怀抱里，身心放松了，头脑安静了。走出徒步的感觉，走多远，走到哪，又有什么关系？
忽然一只松鸡（Ptarmigan）挡道，冲着我们咕咕地叫着，那架势好像我们侵犯了它的领地。细看还有大大小小一家子隐藏在路旁茂密的灌木丛中，它是站岗放哨的。
三个背着大背包的壮汉从后面赶上了我们。看样子他们是去野外露营。在他们的指引下，我们又在一处坡地的树林中又发现了几只松鸡。怪不得这条步道以松鸡命名。
步道从开阔地转入森林，这里植被茂密，树木高大，有种走在深山老林的感觉，那对加拿大夫妇一定是在这段路遇到熊的。
经过奔流下落的瀑布（Ptarmigan Falls），道路分叉，一条通向Iceberg Lake，一条通向Ptarmigan Tunnel。近岔路口有个旱厕，这是这条步道上唯一的厕所。通向Iceberg Lake的步道果然被拦上了。坐在那里休息时，还有些贼心不死。
继续前行，走出森林，又行走在开阔地带。坡度爬升，太阳高照，汗流浃背。我们赶上了那三个背着大背包的壮汉，他们负重而行，一定倍加辛苦。忽然一个湖泊从大片的荒地中跳入视野，顿时一种清凉的感觉涌入心头，那该是地图上标记的Ptarmigan Lake。不过我们决定还是一鼓作气走到高点。
从湖到山顶，最后这一英里的路程是坡度最大的一段。好在步道盘绕向上，不是直上直下，减轻了行走的难度。停歇间，回首眺望，眼见一路上最好的风景。也只有站在高处，回望来路，才看清这一路走过的辛苦。人生不亦是如此，站在高点，才看得明白过往的是非曲折。
终于爬上了山顶，来到了隧道。山顶的这条穿山隧道修建于1931年，是为了方便骑马运货去山另一面的Elizabeth Lake地区。
隧道的另一端，别有风景。Elizabeth Lake像蓝色的宝石镶嵌在崇山峻岭之间。休息时，又有一对夫妇上来了。他们说因为喜欢冰川公园，二年前干脆搬家到这里，在公园的西门买了房子住下。他们一直想走这条步道，因为疫情的缘故耽搁了，今天才得以实现。
那三个背包的壮汉也上来了。他们就是要去下面的Elizabeth Lake露营。他们说获得露营的许可证相当不易，几个月前，通过抽签的方式，从几千个申请者中幸运得到。其中一位对我说，他曾经和他儿子在大山里野营了一个多月，走过许多山山水水。看他们还带着弓箭，让我想到了荒野求生的挑战者们。对于喜欢大自然的人，人踪少至的荒野是他们的安乐窝，常人眼中的艰苦生活是他们的乐趣所在。我们还是以游客的视角和经历在体验冰川公园，而他们已深入公园的腹地，更深层次地去体验这里的山水之美。希望有一天，我也有勇气跳脱舒适的生活，背上大包，踏上和他们一样的旅程。
回程路上，我们在Ptarmigan Lake湖畔休息，让清凉的湖水洗去一路上的汗水和疲劳。
我喜欢走在这里茂密的树林里，阴凉爽快，阳光穿过树林，照耀着周围的草木生机勃勃，深吸一口森林散发的气息，耳朵听得见细微的声音，在不可言喻的安静中，体验大自然的原汁原味。
在回程的路上，大部分时间没有遇到人，只是我们两人在静静地走。在当初松鸡挡路的地方，我们赶上了一对年老的美国夫妇。我们指引他们看松鸡藏身的地方，松鸡还在。他们很兴奋，谢谢说终于看到了松鸡。同时他们告诉我们，晚上有机会看到北极光。野外徒步中遇到的人总是充满友好和善意，走在城市的街道上，是没有这样的感觉的。
我估计是看不到北极光了，晚上总是睡得香甜，哪里爬得起来。不过我们在Many Glacier Hotel里渡过了一段愉快的时光。住不起酒店，那就享受一顿大餐作为这些天对双腿的犒劳吧。网上说酒店的餐厅很不错，尤其推荐野牛排骨。
果然网红餐厅门口人们在排队等候。我们幸运地在餐厅关门之前等到了座位。餐厅不是以豪华富丽的装潢来吸引眼球，风格自然淳朴。不知墙上挂着的那些风景画出自哪些画家之手？
妻点的那份14盎司的牛排相当不错，感兴趣的是，牛排不像煎烤过的，倒像水煮熟的，然而颜色粉红、肉质鲜嫩。我的野牛排就差强人意，味道不错，份量少了，两根排骨哪抵得住我如狼似虎的胃口。亏了上菜前我们吃了不少小面包填空。最后吃光了服务大姐推荐的Carrot Cake(胡萝卜糕)才压住胃里的馋虫。扭头一瞥，邻座一伙老人酒足饭饱后在聊天，桌上的胡萝卜糕还剩着大半，盘子里也剩下不少的菜。浪费啊，真想把那盘子胡萝卜糕端过来。他们或许是酒店的客人，每天住在豪华的房间里，晚上下来餐厅吃饭。他们比我们有钱，可他们走不了远的路，吃不下丰盛的食物，也就欣赏不到我们徒步所见的风景，享受不到饥饿后食物的美味。物质丰富就能带来精神享受吗？
晚餐后外面已是漆黑一片，然而酒店的大厅里却是灯火通明、气氛正浓。原来是酒店的员工正展现各自的才艺，吹拉弹唱，为游客即兴表演。有的游客也下场起舞，跟演员互动，观众拍手叫喊，气氛热烈。主持人问大家是从哪里来的？回答是美国的各个州。只有我们是加拿大来的。主持人提的问题有些好笑：“你们每天都往面包上抹枫叶糖浆吗？”看来在她的心中加拿大人跟枫叶糖浆是不可分割的。
回到营地，夜色深沉，四周静悄悄的，有的营地篝火还在跳动。抬头仰望，空中没有北极光，但见银河星空，格外清晰明亮。钻进帐篷前，我最后抬头看了一眼夜空。这是在冰川公园的最后一晚了，这样美好的夜晚怎能让人不留恋。
