说起舌尖上的挪威，我可以靠谱地说，还真不陌生。这主要缘于我们明尼苏达州的州情-全州有16.5%的人声称自己是挪威裔美国人的后代，身边的挪N代们时不时地侃侃前辈们早年来明州插队落户的往事。
有道著名的挪威菜肴曾给我留下万分深刻的印象-碱渍鱼（Lutefisk，网图）。
据说这是北欧传统圣诞大餐，我有幸在公司的年度庆典上品尝过五回，深刻地理解了“味同嚼蜡”的含义。我每次都是捏着鼻子凑近那透明胶状物，但屡屡败下阵来。挪威人对风干鳕鱼的一系列神操作彻底颠覆了我对“海鲜总是美味”的认知：把鱼在冷水里泡6天-碱水里泡2天-冷水里再泡6天，再进行烹制。这通折腾后，还算是
在挪威的两周里，我竟然木有遇见碱渍鱼，也许是没赶上圣诞季。不过我欣喜地发现，在挪威，不可辜负的除了美景，更有美食，而这些舌尖上的美味让我完全摆脱了碱渍鱼带给我的负面印象。
Apotekergata 5（Alesund）的套餐与服务，阳春白雪的级别，好吃没商量。
连锁餐厅Egon Alesund成为团友们的后厨房，原来挪威的大肉也那么带劲儿。
Fiskekaker Geiranger的街头小吃Bacalao buns（炸鳕鱼球）同样地“味道好极了”。超爱配菜西红柿沙拉，超爱热情洋溢的老板夫妇！
好吧，我带你在挪威的食前方丈转悠转悠。
棕色奶酪（Brunost）
当我准备描述一下棕色奶酪时，我发觉在我诺大的手机相片库里，居然找不到它的影子，只好选用网图代替。北欧几家旅馆的早餐都丰盛可口，让人情不自禁地大快朵颐，谁还会去留意既低调又朴实的棕色奶酪呢？
然而，在挪威及其北欧的美食清单里，有着150多年历史的棕色奶酪是不容小觑的存在，它是挪威最具标志性的特产食品，是早点面包或松饼的标配。据说，旅行在外的挪威人最思念的就是这款土特产了，有的人甚至要带着它去周游世界。
棕色奶酪的发明倒是挺符合再循环的环保理念的。1860s的挪威相当贫困，挤奶女工Anne Solbrå试着将生产奶酪中产生的副产品乳清（whey）变废为宝。她长久地熬煮乳清，蒸发掉水分后，留下的是焦糖团块，再往里掺些牛/羊奶和奶油调味，棕色奶酪就问世了。
经年北美生活的日久熏陶，如今的我对家常奶酪也是相当地宽容。但初次品尝棕色奶酪时，依然不太适应那份甘咸交织的口感。
野味
我第一次看挪威地图时，就被那锯齿般的海岸线惊呆了。若算上众多的岛屿，挪威的海岸线比地球周长的两倍还多，稳居世界第二。再看挪威内陆，高原、山地、冰川占了多半。靠山吃山，靠海吃海，那还有啥说的。
在Dombas镇小憩时，首遇一个销售野味香肠的商摊。摆摊的汉子长须垂似发，眉目动如仙。他小心翼翼地各切下一薄片的麋鹿、驯鹿和鲸鱼香肠递给我。尽管没分清彼此味道的差异，我还是下单了。这么新奇的伴手礼，带回去让朋友们尝尝。我的一位同事是挪威裔后人，他的曾祖父在挪威就是以饲养驯鹿为生的。
在挪威第二大城市Bergen的鱼市，我也见到了黑褐色的新鲜鲸鱼肉块。话说这地球村上，只有冰岛、日本、俄罗斯和挪威等国能够吃上鲸鱼肉。同行的一位小朋友比较有勇气，果断点了一份烧烤鲸鱼，还给我叉了一块肉。我细嚼慢咽地咂摸，感觉味似牛肉，比较筋道，但浅尝辄止。
海鲜吃起来
挪威海鲜的顶级品质，源于其完美的海洋生态圈。墨西哥湾的温暖海水，穿越大西洋，沿着挪威海岸，向北流入北极冰冷的海水中。对人类极端恶劣的北极地带，却是鱼类繁衍的天堂。Bergen的大排档鱼市场，闻名遐迩。各种的鱼（三文鱼、比目鱼、鲭鱼、鳟鱼、鳕鱼）/各种的虾（北极甜虾、海螯虾、龙虾）/各种的蟹（帝王蟹、雪蟹、棕蟹）/各种的贝（大扇贝、蓝贻贝）/还有海胆、牡蛎…足以让饕客踏上一条难忘的海味朝圣之旅。
这里点菜的方式也是豪横-你任性地指点一下心仪的海鲜，服务生应声将它拾起，置于盘中，随后开始烧烤。在你因过多的诱惑而陷入选择困难症时，摊主有心雇佣的华语小姐姐就会及时地给你出些点子。如此纯粹、新鲜、自然的食材，只需极简的烹饪，就能释放出至美的风味。
我也曾试着体验生蚝的鲜美，但最终囫囵吞枣，无法达到“将海水的咸味与蚝肉的鲜嫩融合一起”的境界。
海鲜炒面和炒饭有木有让你食指大动？
挪威海鲜浓汤（Fiskesuppe）
如果说，在北京“不到长城非好汉”，那么，在挪威，没喝鱼汤真遗憾。
早在海盗时代，挪威渔民海捕归来后，就喜欢用鱼骨熬制高汤，来烧煮既简单又味美的蔬菜鱼汤。来自大海馈赠的汤品，谁会有意见呢？无论主角是哪种海产，配角是什么菜蔬，无论是放奶油还是黄油。
首都Oslo的第一餐：海鲜与奶油的完美组合启动了挪威之旅
更多的海鲜汤
更多更多的海鲜汤
华夫饼(Waffle)
华夫饼的发明和弘扬，本来与挪威没什么关系。但挪威华夫饼挺有特色的，我还是决定好好表扬它一下。
与北美的华夫饼相比，挪威款往往个头上大一号，它不讲究松脆，更偏于薄软；它不是早餐，而是饭后甜点；在味道上，多了点小豆蔻的清香。最有意思的是，它是由几个心型图案拼成，组成了一个圆形花卉图案，吃的时候就掰下其中的“一瓣心”，它的出彩之处也正在于此。
花式华夫饼形似教堂正门上方的玫瑰花窗（the rose window），是教堂的标志。手握着华夫饼，会让你自然地产生与教堂有关的联想。阳光透过放射状的玫瑰花窗，在教堂内渲染出一派斑驳陆离的光影，仿佛来自奇幻神秘的天国。挪威华夫饼所传递的这种宗教情愫，要归功于烘烤它的神器-一种玫瑰花型铸铁模具。为了推广这个神器，挪威人不遗余力地追随瑞典人的脚步，把每年3月25日法定为华夫饼节。
在挪威的日子里，我好像时时处处都在触摸着它的历史和文化，就连吃饭也是这样。这菜吃着吃着就品出了北欧的风情，这汤喝着喝着就尝出了维京的乾坤。
街头食肆
即便旅行归来，我的北欧情节也还在蔓延，不但专门到本地的斯堪的纳维亚餐馆回味美食，还特意去早年北欧人聚集的红河谷地区踏青。
在明尼阿波利斯的太阳街烘烤店(Sun Street Bread Bakery)，我品味到了Fyrstekake (又称Norwegian Prince's Cake，挪威王子蛋糕)。它是由挪威的一位糖果商于1856年发明的，是挪威面包店的主打产品。糕点上有标志性的格子图案，内有浓郁湿润的馅料（下右网图）。
让挪威山妖伴你过个中国年。
